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Ich hatt einen Kameraden

Álvaro Faubel (Mislata 1952-Valencia 2016) falleció de una breve y dura enfermedad el 30 de marzo poco después de cumplir 64 años. Álvaro era una persona excelente, un empresario vinícola ejemplar y un ciudadano decente. Pero sobre todo era mi amigo. Álvaro fue un buen camarada, entre todos el mejor. Coincidencias, afinidades visiones compartidas sobre lo que nos importaba y amábamos; el vino, su cultura, nuestro territorio vitícola, el cava: sus cavas, el cava de requena. Siempre juntos marchábamos defendiendo las practicas decentes y cívicas del negocio del vino, su rigor y su ética. La lucha por defender a las DO Utiel-Requena y Alicante contra su absorción manu militari. Luchamos juntos en un campo -el del amor a nuestro país- donde veíamos más allá del horizonte, un sector del vino del País Valenciano tal como se merece por sus calidades, cultura, historia y fisiocracia. Pero sonó la descarga de la vida y ante nosotros yace nuestro apreciado Álvaro Faubel a quien tantos, y cada día más echaremos de menos.

Álvaro Faubel ha sido vinatero en los últimos 28 años de su vida y anteriormente empresario además de Ingeniero Industrial. Entro en el sector vinícola valenciano en Torre Oria la empresa que creo el cava en Requena, como parte de su accionariado a través de Natra la empresa de extracción de cacao fundada por su familia. Allí se juramentó con el vino y su cultura. Después del conflicto que significo la diáspora de los fundadores de Torreo Oria, se inicio el despegue de los cavas de Requena con la creación de bodegas tan prestigiosas como Pago de Tharssys y su Dominio de la Vega, un aspecto estructuralista muy propio del pensamiento de Álvaro se hizo realidad. Dominio de la Vega es ha sido una cava de importancia histórica en el vino de la C.V.  en el cava y por supuesto en el Cava de Requena. De mi amigo puedo decir esto, siempre me trato con consideración y afecto, de forma empática y simpática, era un ser generoso y hospitalario, virtudes importantes. Pero en realidad no era así por mí, solo o especialmente conmigo, era así con todos, pues esa era su condición humana, él era así.

Álvaro Alberto Faubel Frauendorff nació en Mislata hace 64 años pues allí tenia casa, fabrica y la central de Natra, la empresa fundada por su padre,  Juan Ricardo Ferrándiz de Guzmán y Arturo Benlloch de Arévalo coincidiendo también en una fábrica de chocolate de Torrent. Faubel padre, era Licenciado en Químicas y miembro del Ilustre colegio de Químicos de Valencia y Ferrándiz conde de Albaida,  era una época de capitanes y reyes en este caso valencianos,  especie hoy casi desaparecida. Como tenían plantaciones de cacao en Guinea Ecuatorial, Faubel Talayero contrajo matrimonio con la sra. Frauendorff de origen germánico aunque nacida en Guinea.  Álvaro vino pues al mundo en Mislata,  la home office de una gran empresa valenciana cuyos clientes Nestle, Cadbury eran las potencias alimentarias del mundo. Estudio Ingeniería Industrial en la rama de químicas en la politécnica de Zúrich conocida universidad de la ingeniería civil situada en uno de las colinas de esta ciudad donde se establecieron los castro romanos,  él se consideró siempre un ingeniero químico . También Suiza fue muy importante para la confección de sus pensamientos de compromiso civil y de negocios, pues estudio en Sankt Gallen, la conocida escuela de negocios calvinista, fue su alma mater, que origino muchas de las actitudes y compromisos desarrollados  a lo largo de su vida y que le ayudaron   cuando la vida le puso a prueba. La primera llego con 26 años cundo su padre falleció  en 1980. Joven y con decenas de empleados y hermanos menores tuvo que hacer de tripas corazón y sacar la empresa adelante llegando a convertirla en una multinacional después  de su salida  a bolsa. En aquel viaje por el circuito principal de la vida supero con éxito salvando su empresa y a su gente, esta primera prueba cambiatica, no sería la única.

En 1988 Natra entro en el accionariado de Torreo Oria, la empresa fundadora del Cava valenciano en Requena 6 años atrás.  Torre Oria se había desfondado luchando por preservar su derecho a elaborar cava que el Ministerio de Agricultura quería quitarles, finalmente triunfo la razón y el derecho, pero Torre Oria necesito de la  entrada de accionistas  y de capital.  Los padres fundadores del cava en Requena: Vicente, Emilio, Fermín, German, Enrique y Ernesto habían luchado como quijotes contra los molinos de la injusticia y necesitaron   fuerzas mayores para vencer. Así fue, y con Natra y Álvaro   llego el abogado Fernando Medina que consiguió  un triunfo histórico en el Tribunal Supremo,  sentenciando contra del Ministerio de Agricultura restituyendo el derecho de Torre Oria a hacer cava que aquella ley infausta de 1986  había  cercenado. Pocos años después, nuevos e importantes accionistas de Natra llegados después de su salida a bolsa intentaron arrinconar al antiguo accionariado se produjo una disputa que se halla registrada en las hemerotecas de las cuales justamente ganaron los antiguos socios, gracias entre otras cosas a que Álvaro demostrando su ética y compromiso social se alineo con los padres fundadores. Estos recibieron el valor de su propiedad y se inició, una diáspora que produjo nuevas y buenas cavas  y como se suele decir “et toute le reste est literature”. Sí, pero de la épica ya que Álvaro Faubel demostró una actitud propia de los héroes y los justos. En 2001 Álvaro, Fermín, Emilio, Enrique y Fernando formaron una cava, Dominio de la Vega que en sus 16 años  se ha convertido en una bodega de  referencia, una cava elaboradora  de exquisitos espumosos y  de arraigo social por su compromiso vitícola.

Creo que Dominio de la Vega es la gran obra en la vida de Álvaro. Es naturalmente un trabajo en equipo, no suele triunfarse  de este modo,  si lo hecho no está cocido en el crisol de la germania.  Álvaro aporto su sentido empresarial estructural muy propio de un ingeniero que además estudio en Suiza, de él se ha escrito en un libro sobre los ingenieros industriales y la enología, que  “Álvaro Faubel enginyer industrial per l’école polythecnique  de Zúrich especialitat de química, és vinater i director gerent i propietari amb uns socis mes, del prestigiós celler  Dominio de la Vega de San Antonio de Requena aquest celler  que pertany a la DO Utiel-Requena i a la DO Cava elabora exquisits vins tranquils però, sobre tot caves que han assolit gran prestigi per la seua qualitat i respecte a la cultura i  el mètode cavista, es un bon exemple del valors del enginyers que conte aquest llibre,  es empresari i a la vegada professional i la seua metodología científica  i tècnica es veu a l’empàtica relació  que el cava de Requena ha construït la consideració  dels mercats”.

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Así es, Dominio de la Vega es una magnifica cava bien organizada, profesional con cavas de altísima calidad como lo demuestra la nueva generación de cavas que se presentaron en el IVAM hace unos meses. Y como lo han demostrado  desde su primeras elaboraciones hace ahora 15 años sus bruts natures reservas. Dominio de la Vega,  ha desarrollado una cultura  procesal para elaborar vintages y millesimes de primerísimo  nivel. Cosa reservada a muy pocas bodegas cavistas,  ya que se necesita planificar desde la viña hasta el producto final con años de antelación. Y esto ha quedo bien demostrado en la nueva generación de los cavas  Dominio de la Vega. Álvaro ha  sido líder en esto del método  procesal en el interior del equipo, pero sin Emilio su alter ego, sin Daniel el enólogo hacedor que Alvaro tanto aprecio,   sin su Abel de confianza con el que pasaba horas, días  semanas enteras en el management  administrativo y el resto de su gente no hubiesen conseguido lo alcanzado. En pocas cosas se ve más este prestigio que en la selección  que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas  y Miguel Torres el enólogo-vinatero catalán   director   del proyecto Zenit-Demeter hicieron para la investigación  de la relación del impacto ecológico  y la industria  vinícola. En cada región se escogió   una bodega y en la de la C.V.  la visión  científica y técnica del ingeniero suizo en una cava de Requena, fue para Dominio de la Vega  el mérito  reconocido.

Álvaro era una persona vitalista, culta, amante de la cultura, inquieto intelectual y ansioso de la humana relación,  como recordaran todos los visitantes de su Dominio de la Vega cuando él los atendía. Explico, como gerente de Dominio de la Vega la candidatura de su bodega  en la IIª edición del premio  a la Bona Comunicacio/Good Comunication/ Buena comunicación  de Aula Vinícola en 2011. Lo ganaron con brillantez ex-aequo con Segura Viudas, pues la buena comunicación  es una virtud de Dominio de la Vega y de Álvaro  Faubel.  El no fue  un “Gatopardo” (un caballero, un hombre de otra época viviendo en la actual) pero,  si había algo en él,  de los leones y los gatopardos que dijera el príncipe Salinas, y de los antiguos cavallers fundadores del Regne de Valencia, fue simplemente un ciudadano que había tomado conciencia de su condición, gracias su cosmovisión, y su experiencia, tanto vital como formativa a la que nunca renuncio pues esta fue permanente. Su último  master fue el de Tastavins de Avla Vinícola, se titulo despues de un año de estudio,   el pasado 29 de febrero 2016,   (para mucha honra de esta escuela decana). Pero, sí había algo en el de condicionante histórico  y si hubiese que buscar un paralelismo, sería el de un ilustrado de finales del XVIII, y en caso de que fuese francés un ilustrado amante tanto de la ciencia (Álvaro era también un científico) como de las humanidades, un girondino (que como dijera Lamartine en su Histoire des Girondins) eran todos aquellos que no eran jacobinos, y Álvaro jamás   fue un jacobino, su espíritu rebelde, su amor por las civilizaciones antiguas, por la herencia clásica,  le daban un punto de insumisión al pensamiento único,  que lo hacía  imposible. Un Conde Buffon  de l’horta haciendo cavas en Requena, esa es una buena definición. Era un buen polemista, un gran refutador, y casi siempre quería tener razón (defecto que no padecemos nadie, je,je) pero igualmente se documentaba en sus razonamientos  y como buen alemán era organizadísimo   en estas vesanias. Pero, igualmente era poseedor de una gran nobleza y generosidad, y si encontraba  en los razonamiento e ideas de otros que se oponían a sus más fuertes creencias, un punto de ecuanimidad y de justicia en los pensamientos contrarios, los aceptaba con el agradecimiento que se le enriqueciera  su punto de vista, poseía  esa virtud arete de los antiguos atenienses y jonios, su amor por la belleza, el arte, el intercambio de ideas y el derecho de los ciudadanos, era así mismo un librepensador. Quizá sus tozudeces tuviesen más un origen atávico  racial,  que de su experiencia vital y formativa, al fin y al cabo Berwin y Helga viven demasiado en el ethos y en el etnos  germánico, más de lo que la gran humanidad de Álvaro Faubel y la história  europea del siglo XX   recomendarían. Como alumno del Master Tastavins de Avla Vinícola (XIVª promoción  Valencia 2015) fue excelente, positivista y agradecido (como buen hedonista que era), “chapeau”  decía cuando acababa una clase  a los profesores y al Avla por la lección recibida. Fue el fotógrafo oficial de la promoción    y nos ha dejado una gran colección de fotos excelentes (era un gran fotógrafo) para la historia y la memoria del Avla Vinícola y del sector del vino.

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Álvaro Faubel, primero por la izquierda, en la clase del Profesor John Maher

 

Además su trabajo de fin de curso hecho conjuntamente con otros dos alumnos de la XIVª promoción;  José Barrachina  (vinoteca Divino) y José Catalán (comercial de Freixenet en Valencia) mereció  un 9 del director del curso y será publicado junto con otros trabajos de fin de curso del Mater Tastavins, en el primer aniversario de su fallecimiento (marzo 2017). Fue un estudio sobre “la Shyra sus orígenes  y mitos”, un espléndido  trabajo académico que el entrego como siempre con gran aspecto formal. Deja un gran hueco Álvaro Faubel entre su familia, sus amigos, compañeros, socios y en el sector, como han dicho muchos Tastavins y profesores cuando les informe que se nos había  muerto nuestro camarada, “le echaremos mucho  de menos” así será, y que así se escriba, pues gentes del temple de Álvaro Faubel que poquitos hay.  Aufidersen  kamerad.

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Joan C. Martín

Enólogo y escritor

Director del Avla Vinícola y del Master Tastavins

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EL TARN,  Les vins del Coq

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EL Tarn, Le Tarn es un rio capital en la viticultura y territorio. Y etimológicamente  el origen del apellido toponímico Tarín, según el catedrático de instituto de enseñanza media Raimundo Tarín de Cheste, población vitícola que llego tener D.O. vinícola  propia (la D.O. Cheste)  entre 1932 y 1978, y de la que fue alcalde en los años 80-90 del siglo pasado. Según él, pobladores del Tarn tomaron este topónimo  como apellido y en la reconquista catalano-occitana-aragonesa se desplazaron por los nuevos reinos. Quizá sea así, Joan Gi i Tarin fue caballero y auditor del ejercito de Jaume I participando en la conquista de Valencia en 1238. Es un linaje procedente del reino de Aragón  que limitaba con el país occitano, bella región al S. del macizo central francés con cultura ancestral  propia y de fama literaria gracias a sus poetas, escritores y bardos (trovadores).

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escudo nobiliario de los Tarin valencianos

El poeta occitano Auger Galhard celebraba en el siglo XVI (alias Lou rooudie de Rabastens)  los vinos petillants de Gaillac hechos con el método  ancestral. Quizá no le falte razón  a Raimundo Tarín,  Cabanes es un pueblo de la comarca de la Plana (País Valencià), pero también  Cabanès es una población  y comuna francesa del Departamento del Tarn en el distrito de Castres. En el Tarn destacan entre sus buenos viñedos los de Gaillac (Galhac en occitano).

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Escudo del departamento administrativo francés del Tarn

El Tarn nace en  el monte  Losera del macizo del Cevenes situado al occidente meridional del Languedoc,  el Tarn es un afluente de la Garona de 381 km. de curso, que atraviesa valles y gargantas de los limites meridionales del macizo francés. Su recorrido esta llenos de hitos geográficos  y arquitectónicos  entre los que destaca la rocosa abadía   de St Michel sobre el  mismo rio. Y el viaducto de Millau  de 343 m. de altura sostenido en el cielo como por encanto y construido en el valle más profundo de Francia por el ingeniero Michel Virlogeux  y el arquitecto Norman Foster conformando un equipo de, hasta 5 grupos de arquitectos.  Después de incorporársele el Albi que viene del NE. conforma una de las zonas vinícolas más clásicas  de Europa, Gaillac que en la edad media fue vino muy bebido en Inglaterra y otros reinos.

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Esta zona vinícola esta entre el Macizo central y los Pirineos, y el Atlántico y el Mediterráneo, crea una zona enclaustrada que modera los efectos de las condiciones climáticas  creadas por estos 4 contundentes  elementos geográficos.  El Tarn es el que finalmente  conforma  las  A.O.C.  Gaillac uno de los vinos mas interesantes de Europa, por su singularidad y relación vino-variedades autóctonas. La blanca Mauzac, la Loin de Oeil (del occitano “lejos del Ojo” ya que sus sarmientos son muy largos), y la Fer Servadou (que traducido del occitano dice; la que es fuerte, de hierro, que dura siempre, que es enteriza, de confianza, firme), la Duras y la Prunelart  principalmente. La A.O.C. Gaillac tiene 3.000 has. y produce casi 20 millones de botellas.

Carte Sud Ouest 12 IGP SISQA v2

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Su orografía es diversa, cotes, plateas, terrazas, bastidas dan un atractivo edénico a este pays. Se comprende pues el atractivo turístico, grandes vinos, buena gastronomía  y un paisaje precioso hacen de destino preferente al Gaillac. Con esta orografía   sucesiva de territorio alterno y un cepage diverso –que como todo viñedo ancestral como es el Gaillac- tiene una rica palléta de vinos, tan rica que crea afición. Los coteaux son calcareos  destinadas al cultivo tradicional de las viniferas blancas Mauzac, Ondonec,  Loin de Oeil    los suelos de grava de las plateas y las terrazas son preferidas para las variedades  tintas. Estas son singulares y  autóctonas: Duras, Fer Servadou, Prunelart, además de Syrah, Gamay y otras.

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Variedades de izquierda a derecha y de arriba a bajo;

Prunelart (t), Duras (t), Loin d’oeil (b)-arriba-

Mauzac (b), Ondenc (b). -abajo-

La producción esta segmentada (prueba de la brillante ordenación  de territorial francesa en AOC por tipo de vino, así la proyección identitaria del vino del país está asegurada y hace posible la fidelización y posicionamiento de sus vinos en los mercados

La AOC Blanc Sec et Premier Côtes de Gaillac,  produce casi 4,0000 de bot.  Haciendo blancos de intenso afrutado (a peras y manzana)  aromas a flores blancas, sutiles y gustos a peras.

La AOC Blanc sec Perle que produce 1,5 millones de botellas cuyo carbónico procedente de la segunda fermentación  da ese perlado que el caracteriza. Su embotellado es instantáneo  con la parada fermentativa. Y da un  vino petillant, fresco, gustoso.

La AOC Doux et Vendages tardives produce 1,000.000 de bot.  De vinos dulces generosos vinificados    con respeto al proceso y al tiempo,  a bajas temperaturas y de racimos sobre madurados en la cepa.

La AOC Gaillac rose produce 2,500.000 de excelentes frescos,  francos y finos rosados de buena estructura y gran equilibrio  entre la acidez y al materia reductora. Se hacen mayoritariamente de prensado pero también de sangrado son ligeros, minerales y de buen gusto

La AOC Premier rouge y blanc que se elabora  con  la técnica de maceración carbónica y tiene método de elaboración  registrado, produce 830.000 bot. La mayoria premier rouge que se pueden consumir con disfrute y deleite por su naturaleza franca y pura a finales de noviembre poco después  de su cosecha.

La AOC Gaillac Rouge produce de 10 millones de bot. por año de promedio. Son  de tanino redondo bien estructurados de boca minerales francos y frutosos. Son de buen guardar pues el concepto de vins de garde está bien parejo a los tintos  de la bastidas de  Gaillac.

Este país tiene una viticultura ancestral, plantada ya por los romanos que heredaban la viticultura traída  por la orientalización    de los pueblos del occidente de Europa, se desarrolla en la edad media fuertemente. Gracias al rio sus vinos llegaban a Burdeos y de allí a Inglaterra y otros países marítimos. Así en el  1241, con el edicto de ”le Privilegi des vins de Burdeos” prohibió  la comercialización  en Burdeos de los vinos de Haut Pays (en el que incluían prácticamente todos los vinos del su oeste: la Dordoña, Gaillac, Cahors el Bergerac; Le port de Bourdeaux dictat sa loi aux vins du Haut Pays  ces derniers devaint  attendre qe toute le récolte borelaise  soi vndue de pouvoir remonter le Garonne et embarques  eux mêmes sur les navires des achaters estrangers”.  Este proteccionismo muy extendido en la edad media por casi todas las zonas vinícolas europeas,  promovía  la venta de los vinos  propios de la zona y después  los que llegasen de las comarcas y condados vecinos.

Gaillac en esa época era una zona vinícola fuerte e importante hacedora de grandes vinos, la creación de la abadía Benedictina de St. Michel de Gaillac.  Creada por el conde Raymond I de Tolosa esta abadía  se dedicó a una gran replantación  de viñedos en su entorno, extendiéndose  por todo el país, y su villano reconocían al gran abad como señor del  feudo.

Durante la edad media sus vinos tuvieron gran predicamento al estar bien estructurados y la buenas condiciones de envió  a los países del canal; Normandía, Inglaterra, Bretaña y desde allí a los países “barbaros” de Escocia  y Germania. Por el Tarn  llegaban al Dordoña y a través de su gran curso  al puerto de Burdeos.   No es extraño que los aquitano establecieran la prohibición  de vender vinos del “haute pays” privilegiando la comercialización  de los propios.  Entre  sus grandes aficionados  a este vino fue el Rey de Inglaterra y gran duque de Aquitania Juan, llamado sin tierra, ultimo hijo de Leonor de Aquitania y reina de Inglaterra la viuda de Enrique II el Plantagenet. La dinastía  angevino-normanda desde el primer momento que puso su ojos en la bella Aquitania se enamoró de su vino y de los de más allá, además de quedar prendado de la gran belleza y sílfide figura -según cuentan los trovadores d’Oc de la hermosa Leonor. Su hijo Juan bebía  vino de todo el Tarn desde la abadía   de St. Michel hasta de la bella abadía  del Cluny de Moissac  cuyo claustro románico  es de las grandes bellezas de Francia y eso que esta la tiene  a cada paso. Entre 1206 y 1207 Juan I de Inglaterra y II de Aquitania compro grandes  cantidades de vino de la abadía  de Moissac que con sus largos viñedos  producía  blancos finos y dulces pero con vigor, y tintos bien robustos y perfumados como el carácter  del país. Así siendo Gaillac un centro exportador de sus vinos a Bordeuax y  así  mismo re exportador  de otros ribereños de Tarn, tampoco es de extrañar que Raimundo III de Tolosa establecería  su vez unos privilegios proteccionistas al igual que otros de la edad media  para limitar la entrada de vinos forasteros en su zona y  su embarque fluvial. Gaillac es un país de pequeños vignerons, su estructura es ancestral de gente arraigada a la tierra, a sus viñas  a su gastronomía casera, tradicional,  típica y sabrosa. Se ve también en la propiedad de la tierra además de loa asociados en la cooperativa   hay unos 120 viticultores  individuales, asociados muchos de ellos  en les vignerons independants.  Esta estructura es herencia de la expansión  vitícola  del siglo X y  XI de la abadía  de la abadía  de St Michel. Hoy la cooperativa de Gaillac se halla situada en la antigua abadía  de más de 1.100 años de antigüedad, justicia histórica  se llama eso. En el siglo XVII sus vinos eran conocido e identificados como les vins del coq, ya que su toneles iban marcados por un gallo, origen y símbolo de Gaillac. Con una estructura de pequeños viticultores como está la llegada de la filoxera en 1868 fue una catástrofe. Esta pandemia que destrozo la viticultura europea hizo sufrir socialmente más a las zonas donde las propiedades vitícolas eran más pequeñas y estaban más distribuidas.

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Todo el país es hermoso por su orografía de suaves ondulaciones, escarpadas riberas, y pueblos colgantes, por sus ordenados bancales  de viñas, sus puentes y sus azudes. El agua  invadiendo el paisaje llenándola  con su hermosura. Y los nombres  de sus pueblos: Castelnau de Montmiral, Cordes sur Cel, Grésign, Le Bastide de Puycelsi, Rabasten, Notre Dame de Bourg, Lisle sur tarn.

Gaiilac es también un país cátaro, la herencia de aquella hermosa y humanística civilización se halla presente, en sus bastidas en la urbanización  castra de sus ciudades en su devoción  humana en su gastronomía y en sus viñas.

Sus vinos dulces blanco y sus mousseaux naturales, petillants hechos entonces ya por el método ancestrale ya que eran sus tiempos primigenios  cuando nacio el método de este tipo de elaboración  según  decía el poeta occitano citado y el gran sabio de la época el girones y ciutadà del Regne de València Francesç  d’Eiximenis que señala estos vinos -bien descritos en su proceso enológico- como vins formiguejants (hormigueantes). El Gaillac un bello país entre el Languedoc y la Aquitana, entre los Pirineos y el macizo  un marco de montañas, laderas, suaves colinas ondulantes, buena comida y excelentes vinos que nos enseña un país de dimensión  humana de eterno placer y recuerdo.

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RAIMAT 1914-2015, LAND ART

(ARTE EN LA TIERRA), AÑO 1, del SEGUNDO CENTENARIO

Raimat cumplió   100 años en 2014, su 1er centenario, iniciando su segundo con este año 1. Los 100 años de Raimat (1914-2014) son algo más que el centenario de una empresa, de una marca. Desde su inició fue un proyecto donde el land art, la ética de la restauración del territorio, el emprendedurismo empresarial, el valor del linaje, el compromiso social, el espíritu de la burguesía – menestralía catalana y el liderazgo pioneril fundaron riqueza allí donde estaba el yermo. Desarrollaron la tierra, curaron sus llagas, crearon el ager agrícola (y también su saltus), asentaron las gentes y produjeron cultura, surgiendo la vida. Naciendo un vergel donde antes había un desierto. Pero veamos como se inicio. Jeremy Watson dejo escrito en su imprescindible libro Vinos de España, “en 1914 don Manuel Raventos adquirió 3.000 has. de desierto con un castillo y un árbol por 1,000.000 de ptas. El nombre catalán de Raimat proviene de las imágenes de un racimo (raïm) y una mano (mà) que presiden el escudo de armas del castillo en el que figura la inscripción   de 1627”.   Esta es un síntesis histórica   del nacimiento del proceso territorial que significa Raimat, incluso una sincrética, pero su historia es naturalmente mas extensa.

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La propiedad adquirida por Manuel Raventos -una pequeña subcomarca en si misma- es un predio generalmente llano del que sobresale la colina en la que se encuentra el castillo al que hace referencia la crónica de la adquisición, un tossal en realidad. La historia nos habla de que fue poblada por iberos ilergetes (aliados de Catón el viejo) y en una área generalmente llana, era habitual que los iberos ocuparan los tossales para garantizar y proteger el territorio y su ordenación espacial, ya que a diferencia de los romanos en el siglo II adC.  y de las escasas excepciones de los iberos (Kelin y la Pilillas en Utiel-Requena y Novelda en el Vinalopó) preferían los altos. El Segriá la comarca donde se halla Raimat está entre los Pirineos y el Ebro. La antigua vía Edetana de los romanos que iba de Dertosa (Tortosa) a Cesar Augusta (Zaragoza) está a tiro de honda. Y siendo un corredor del Valle del Ebro a Cataluña mediterránea   y viceversa, fue utilizada por todos los ejércitos que han combatido en esta área de la península. Catón el viejo la uso como maniobra táctica luchando contra la rebelión de los iberos en apoyo de Publio Manlio. Muchos de los poblados y oppidum desaparecieron al exigir el cónsul el desmantelamiento de sus murallas.  Estratégicamente el Segriá es un diafragma de la cual Raimat con su castillo es el clavari de la porta. No es de extrañar que el castillo del Tossal que domina la llanura tuviese una planta cuadrangular con una alta torre ceñida a una de los vértices. La guerra dels segadors del XVII y su posterior epilogo de la de sucesión a la corona  española causo su desolación, que como anuncia Sakhespeare en Julio Cesar, la guerra causa la devastación de la tierra además de la muerte. Y esta devastación arraso los cultivos, deforesto la tierra y destruyo el manto fértil. Por eso Raventos señalaba que adquiría “un desierto y un castillo”. 270 años de inculto, sequias cada vez más prolongadas, clima estepario y la erosión eólica después de devastadas las barreras agrícolas y silvícolas, asolaron la comarca. Y así estaba cuando la mirada de Raventos se posó en su desolado aspecto. Las crónicas señalan la importancia que el canal de Aragón (surge en el rio Esera y llega al Valle del Cinca después de 124 km. de recorrido y 36m3/s de caudal) surque la comarca cambiando su sino. Pero, restaurar la tierra y crear el ager agrícola seria un esfuerzo de titanes. Las mismas crónicas decían que atravesar la comarca era una tarea extrema, en verano sin una sola sombra donde cobijarse, se debía iniciar el camino antes de amanecer y si te pillaba el mediodía a mitad del camino, solo la sombra del burro te podía proteger. Un clima extremo en una tierra desolada hace que sean los inviernos siberianos y los estíos de infierno (aún se dice actualmente cuando la convección   climática se extrema). El verano de 1914 pues fue uno más -entre los muchos- duros del Segriá, un infierno en la tierra, y como el Nefud arábigo, un “cuarto vació” nadie vivía allí, nadie lo atravesaba. Pero Raventos confiaba en los valores del conocimiento, de la organización, del trabajo duro, de la visión de futuro y del ecran propio. Valores muy propios de la menestralía catalana que tanto han influido en el resto de su sociedad.   El verano de 1914 fue ardiente no solo en el Segriá. En agosto de 1914 se desataron todos los infiernos, Alemania invadió Bélgica vulnerando su neutralidad, que había jurado respetar iniciando así, la Gran Guerra, que seria mundial poco después. Bárbara Tudchman en su excelente libro “los Cañones de Agosto” nos dejó una crónica imprescindible, esta impresionante escritora e investigadora histórica, miembro de la burguesía patriciada estadounidense, viajaba por el mediterráneo en un paquebote desde la península a Estambul cuando niña y sufrió y vio los desastres de la guerra desde su inicio que luego nos narró en su libro. La persecución que hicieron los cruceros alemanes del navío civil en el que viajaba, anunciaba la guerra submarina sin restricciones en el mediterráneo   que luego Blasco Ibáñez contara en su novela Mare Nostrum. No, 1914 no era precisamente el mejor momento para nacer un proyecto como este de restaurar la tierra por mucho pasara un canal por allí, todo estaría por hacer, seria un proyecto a largo plazo iniciado en un entorno mundial donde había de todo menos la seguridad económica, comercial y financiera.

Raimat es hoy un pueblo de 500 habitantes al NO. de Lleida. Conquistado en el siglo XII era un señorío Islámico que paso a Guerau de Jorba, junto con los predios vecinos de Alcarras, Vallmanya y Montagut. Su iglesia que data del 1168, fue incorporada a la prepositura de Sant Joan de Segriá. Finalmente la iglesia y el señorío serán de la pía almoina de Lleida. En 1370 tenía 64 focs (235-246 habitantes). La guerra causo su despoblación. En 1715-1718 se rehízo el castillo y la iglesia para ser repoblado el término. Pero el resto del siglo y todo el XIX continuo siendo un territorio rural destinado al pastoreo agregado al término de Alpicat.

Es a partir de la iniciativa de Manuel Raventos que es efectiva su colonización y repoblamiento. Los nuevos regadíos gracias al canal de Aragón y las inversiones de Codorniu permitieron el éxito de esta restauración de la tierra. Para solidificar esta regeneración y estructurarla en el tiempo, en 1953, la casa Codorniu cedió una parte de sus propiedades en el pla de Raimat a los Jesuitas para que estableciesen una casa- escuela de formación. Que es desde 1970 el col·legi de Sant Pere Claver. Este pla como otros lieu dits del Segriá renovado gracias a las aguas, era un desierto, los pocos del lugar decían que había años que no llovía nada y que en algunos caso la sequía se prolongó un quinquenio, posiblemente no fue tanto, el desierto más seco del mundo es del Atacama al N. de Chile, pero ciertamente se le parecería. Lo primero que hicieron fueron las estructuras; la de los caminos y sendas fue el esqueleto que permitió    crear y ordenar los riegos mediantes acequias, canales y azudes, esto es mas entendible para uno del secano que para los del regadío de las vegas. Sequies, partidors, assuds, boqueres i rierols son estructuras mentales además de físicas del territorio. Así Raventos construyo una red de 100 km de acequias, modestos pero compactos pantanos y acueductos, además de desagües y drenadors, a los que no hay que restar su importancia en el retorno de la fertilidad de la tierra, no olvidemos que estamos en el área de la Clamor del Segriá, y que un excelente rosado de Raimat se llama precisamente Clamor, un petite homenatge a la orografía y dura fisiocracia del Segriá. La xarxa de caminos y sendas alcanzaron pronto 150 kms. en una superficie de 3.200 has. (47 metros por ha.) esta red arterial fue por donde se extendió la vida en la árida llanura prexistente, la vida entendida como tal, por donde las gentes iban a trabajar, por donde circulaban las herramientas de su trabajo (malacates, forcats) sus carros, sus mulos y burros, sus eines personales manuales; azadas, legones, corbellas, falçs, sus hatillos de ropajes, sus barsas de comida, sus cantaros de agua y sus botas de vino, para sostenerse en pie durante los duros y largos inviernos. Su cultura, ya que su relación con el medio y las especies que plantaron crearon junto con sus eines manuales las prácticas culturales, unas, casi olvidadas -pero no perdidas- en los recovecos de la memoria de los antiguos habitantes del pla de Raimat, (¡ah! la antropología ancien de los viticultores mediterráneos, cual dura y permanente es) otras generadas ex novo por su relación con el laboreo de las nuevas plantaciones: conducción, riegos, laboreos, rejas, recolección y podas. Otras aprendidas de los nouvinguts que repoblaron esta colonización. Raimat se colonizo en un repoblamiento de los que hacen historia, un proceso societario que alcanza sin duda el grado de civilizatorio, similar al de la repoblación del Regne de Valencia por Jaume I; la vila de Montcada (l’Horta nord) que el rey y el Temple organizaron, las cartes poblas de la Foia de Bunyol son buenos ejemplos, así como la repoblación mallorquina del XVII en la Marina, El camp de Turia y la Foia de Bunyol. Estos procesos perduran en costumbres (el conejo a la Raimat) lenguajes, practicas culturales y gastronomía, en Raimat; pastores extremeños, viticultores del Penedés, forestales de la Garrotxa y el Ripolles   expertos en fagedas y rouredas, técnicos sacados de la escuela de agricultura de la diputación de Barcelona que Raventos dirigiera y del instituto agrícola de San Isidro que su padre Josep Raventos   -el creador de cava-   frecuentara de la mano del gran ingeniero Industrial Luis Justo. Todo un proceso civilizatorio que habla de la fuerza de Catalunya y de su elan cultural. Los descendientes de aquellos nouvinguts de los 4 puntos cardinales, bien pueden sentirse orgullosos de como socializaron y construyeron una vida comunal, y que con su esfuerzo contribuyeran a una Catalunya rica i plena allí donde antes nada existía. Todo un ejemplo y no solo históricamente metafórico de como se deben hacer las cosas. Una historia realmente fordiana. Aquel pueblo de gente, pronto tuvo un “pueblo” físico, una vila mas de 100 casas se hicieron para que fuesen el hogar de ellos y sus familias, además una iglesia, una cooperativa y una escuela (estructuras básicas para la vida y el futuro de Raimat). Albergues para los guardas forestales, casas para los capataces y técnicos, almacenes para los cereales, y corrales, cuadras y establos para los animales. Ello atrajo a obreros, carpinteros, mecánicos y electricistas pues Raventos trajo la energía eléctrica, 12 km de línea de alta tensión, iluminaron Raimat sustituyendo a las velas y candiles, trayendo la luz en más de un sentido, a ello le siguieron 18 km de línea telefónica. Raimat ya era un lugar en el mapa del mundo. Desde el punto de vista humano y social esta colonización tuvo mas importancia que la geográfica y económica propia de la restauración de la tierra. Es aquí donde se puede intuir ya lo que vendría, y que acabaría 70 años mas tarde en la instauración de la filosofía del origen mediante una nueva D.O. lo cual es el apogeo del proyecto de Manuel Raventos iniciara en 1914. Creo que bien se le podría aplicar aquella sentencia de Edward Burke “Los bienes no se pueden restaurar sin la protección de los valores”.

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La fertilidad de la tierra fue la gran preocupación de Raventos y de su duro equipo, el agua traería la vida pero esta no se sostendría sin la recuperación y mantenimiento del mantillo fértil. Los primeros cultivos que se plantaron fueron los típicos leñosos del secano: frutales y almendros, además de cereales. Estos se cultivaron al guaret como los agricultores del Segriá habían hecho siempre, dejando un año el bancal sin producir después de la siega. El barbecho se roturaba al año siguiente, con lo que se creaba en el subsuelo un nutriente vegetal, donde antes no había existido mas que la tierra yerma erosionada. pues la erosión eólica se lo llevo,   después de los años de devastación y los secos siglos le que siguieron. La tierra descubierta sufrió la alta insolación que evaporo la escasa agua existente en el subsuelo, aquí el conocido test de Radclife de “capacidad de absorción–evaporación del suelo” en estas regiones dio un saldo negativo hasta su salinización. Para crear la cubierta vegetal, su murallas de árboles y desalinizar la tierra Raventos y su gente plantaron 75 has de bosque, primero eligieron chopos, pero no resistieron la tierra salinizada muriendo al año siguiente, con titánico empeño se volvió a intentar con álamos, plataneros, coníferas y otro tipos de chopos seguidos un tiempo después de eucaliptos australianos ayudados por 200 km. de zanjas que drenaron la salinización de la tierra. 25 años después   ya había  1.000.000 de árboles, creando una naturaleza silvícola que cambio para siempre el destino de esta tierra. Los ciclos de vida de la naturaleza; plagas de mosquitos (malaria), conejos y orugas invasivas atraídos por las hojas de los árboles y otras plantas, sustentos anteriormente inexistentes para toda esta fauna, aparecieron de inmediato sin dar respiro a los colonizadores. La regeneración de la tierra creo una nueva flora y su fauna consecuente. Sus predadores naturales (cuervos para las larvas, serpientes australianas para el conejo) los drenajes y las acciones sanitarias establecieron el equilibrio ecológico creando un nuevo ciclo de vida animal, con sus especies, sus predadores, una flora, una fauna con su propia cadena alimenticia sostenida por un nuevo biotopo. Bien se le podría aplicar aquí la reflexión de Pietro Martie d’Anghiera “Cada cual crea lo que le acomode, pero yo pienso que la naturaleza puede hacer grandes cosas”. El clima fue la consecuencia cambiatica mas grande del proyecto Raimat.  Al igual que el resto del Segriá la climatología cambio para bien, gracias a los regadíos, sus plantaciones y arbolados, aún hoy hay inviernos fríos, duros, gélidos y veranos de infierno, pero no es ya tan seco como antaño, un proceso cambiatico   de la convección climática está en curso eonico. Hogaño los agricultores miran al alto con temor en época de cosecha, y cuando aparece el cielo tormentoso lanzan cohetes de ioduro para romper la amenaza a sus frutales. Pero ¿Quién era Manuel Raventos i Domenech (Sant Sadurni 1862- Barcelona1930)? Manuel era l’hereu de Can Codorniu hijo de Josep Raventos y Teresa Domenech la XIIIª generación de la nissaga que se inició   con el matrimonio de Bartolomea y Jaime Codorniu el 27 de octubre de 1551. Era agrónomo, vinatero y escritor, edito “Agenda Agricola” y “l’Apat” mas tarde conocida como “El bon Seny”. Órganos destinados a defender los intereses de los agricultores. Fue diputado en cortes por la demarcación Valls- Montblanc. Presidio la federación Agrícola Catalana-Balear y dirigió   la escuela de Agricultura de la Diputación de Barcelona. Sus obras literario pedagógicas mas importante son La Verema (1911) y Els moviments socials a Barcelona durante el siglo XIX (1925).

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La primera viñas fueron plantadas y pronto llegaron a 200 ha. Con 700.000 cepas de macabeu, xarel·lo y parellada, las viníferas blancas con las que se inició la elaboración del cava en el Penedés. Las primera cosecha (1919) fueron  naturalmente escasa 490 kg. Pero en la de 1932 ya se cosecharon en 300 has. 6.000 hls de vino cuyo destino fue para el cava de Can Codorniu . La década de 1970 significo la introducción de las variedades cabernet sauvignon, merlot, chardonany y sauvignon blanc que se unieron al panel de viníferas clásicas mas la tempranillo plantada entre 1956-1968, Con la creación del INCAVI y su director Jaume Ciurana que visiono el futuro de los vinos de Cataluña, la modernidad de Raimat se hizo carne con la creación de la DO Costers del Segre. Antes de ello Ciurana en su libro Els Vins de Catalunya ya capitulaba  las producciones de las zonas de la futura DO; La Segarra y Penelles (la Noguera), Raimat (Segriá), y definía esta zona como “la California catalana”. Un folleto del INCAVi (Generalitat de Catalunya, 1980) que calificaba los vinos de estas zonas, decía “Comarca de Raimat; Adaptació a Catalunya de les varietats estrangeres mes prestigioses” Hoy Raimat tiene 3.000 de viñedos de variedades autóctonas y aloctanas. Costers del Segre la DO que nació en su seno como bien dice Jeremy Watson en su citado libro ha acogido este patrón vitícola de viníferas, resultantes de la colonización original y de la visión de futuro de una nueva tierra; macabeu, xarel.lo, parellada, chardonnay, garnatxa blanca, riesling, sauvignon blanc, moscatel d’Alexandria, malvasía (subirat parent), gewurztraminer, en blancas. Y garnacha, ull de llebre, cabernet sauvignon, merlot, monastrell, trepat, samso, pinot noir y syrah en tintas. El nuevo y el viejo mundo, las variedades mediterráneas y continentales europeas.

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Las bodegas de Raimat son patrimoniales pues son catedrales de vino como bautizo Ángel Guimera. La primera fue construida (1918) por Joan Rubio i Bellver discípulo de Gaudi y un estilo modernista ecléctico de ruralia industrial es bien visible. La segunda bodega (1988) obra del arquitecto Domingo Triay, es una construcción que combina el destino final de la arquitectura; su utilidad, con su legitimización, la combinación de espacio y forma en su medioambiente. En esto hay algo dela escuela brasileña, Niemeyer, Lucio Costa, Milton Roberto, Jorge Moreira, pero también una influencia de las culturas antiguas que dicen “la forma es el vacío”. Baste recordar que en la montaña de Cullera (Ribera baixa) al País Valencià, las barraca valenciana cobra una forma diferente a sus vecinas de l’albufera; El Perello, Pinedo. El Perellonet. “La barraca cova” que responde al tipo de vivienda mas ancestral, las casas cuevas, y están sitas en los huecos de la roca de la montaña, como señalo Max Thede. Así esta modernidad conceptual se une a la inteligente adaptación al medio de las culturas antiguas pues en Raimat    se desmonto y excavo una colina, en su hueco después de un movimiento de miles de toneladas se construyó los basamentos y la nave de crianza, sobre ella el resto de instalaciones y una vez acabada se depositó la tierra del desmonte, y sobre ella se plantaron primeras vides de cabernet sauvignon y un jardín. Así pues esta urbanidad y un territorio restaurado para la vida; con vides, bosques, frutales y gentes contienen varios templos en su seno, la casa-escuela jesuita, la iglesia, las escuelas, las bodegas, el castillo, pero, ¿como era aquello de Tsung Tsu? en “El arte de la guerra” la guerras se ganan antes de ser libradas en los templos de la moral, y no conozco otros templos mejores en esto que, las escuelas, los lugares de oración y los lagares donde se respeta la viña, el vino y las gentes. Marguerite Yourcenar escribió con ese motivo de la tragedia iniciada en agosto de 1914 un bello poema “¿Qué? la eternidad” dentro de su “La tierra Tiembla”. Raimat y sus descendentes que la poblaron, los Raventos. los de sus trabajadores, los que la habitaron, se han ganado sin duda, que la eternidad descienda sobre su proyecto de paz que se inició en 1914.

RAIMAT-0014

RAIMAT Tel.  973 724 000

http://www.raimat.es

Crta Lleida s/n  25111RAIMAT-LLEIDA

coordenadas Raimat pueblo.

41º 40′ 42″ N.  

 0º 28′ 45″ E.

BIBLIOGRAFIA:

Die Albufera von Valencia, Eine volkskundliche Darstellung. Volkstum und kultur der Romanen. Hamburg, 1933

-Els vins de Catalunya. Serveis de publicació de la Generalitat de Catalunya Barcelona 1980

-Bild und Gegenwart der Codorniu. Imp. Lloret. Barcelona, 1985

-Vinos de España, la revolución en los viñedos y las bodegas. Montagud Editores, Barcelona 2002.

-Els Vins del’arc Mediterrani, d’Alacant a Montpeller. Portic. Barcelona 2009

-Raimat. Arts Grafiques Orient. Barcelona 2014.

-L’aportació dels enginyers industrials de Catalunya a l’enologia  (i la viticultura). Anaconda. Valencia-London,2014.

-Guia de Vinos Gourmet, 2015. Grupo Gourmets.  Madrid, 2015

Simulacion Raimat Gama Alta_Brut Nature

Cava brut natre de Pinot Noir (esta elaborado como blanc de noir) y Chardonay, brillante, color amarillo pajizo aroma a pomelo fresco y floral. Sabor meloso y cremoso

Raimat Abadia negre     Sin título

Tinto de cabernet sauvignon y tempranillo. Limpido brillante,  de color rojo cereza intenso. aroma a frutos negros, y especies. aroma especiado, a frutos silvestres  (mora negras) postgusto largo y amable

 Rosado de cabernet sauvignon, tempranillo y merlot. Color rosa fresa,  aromas a frutos rojos, sabor meloso fresa, y sedoso

ESCRIBIR DE VINOS, UN BLOG, UNA TRIBUNA DE OPINION

El blog que está usted leyendo, abstractavinicola.wordpress.com ha cumplido 3 años. El primer post fue colgado el día 15 de julio del 2012 por la tarde a las 19 horas AM. Desde entonces ha tenido 12.293 vistas. No es mucho, hay blogs que tienen es nº de vistas en 1 mes o menos quizás. Pero, si ves que esas visitas han venido de 67 países y las repetidas veces que muchos de esos países han entrado en abstractavinícola, ya es otra cosa, es porque tienen interés en leer lo que en él se dice. El día que más entradas (270) tuvo el blog fue el 14 de diciembre de 2014 para leer el post de la página principal del centenario de Freixenet 1914-2014, “Tiempos de Gloria”. Es un post que atrajo a muchos lectores. No por la importancia de Freixenet que es mucha en el mundo vinícola, ni por su grandeza económica y financiera, ni por su magníficos vinos y cavas (especialmente sus millesimes y vintages, una gama de exquisita calidad), sino por su historia su épica. Freixenet nació de una masía   vitivinícola del Penedés, en un momento trágico para Europa (1914). Los 100 años transcurridos son la historia de una epopeya de la familia Ferrer, su trabajo, su organización, su espíritu de lucha, su esprit de corps, su devoción al cava y su cultura, su dedicación al trabajo. Esa historia es la que atrajo a los lectores (ver post).

Hay además otras secciones como Aristast donde se han catado 55 grandes vinos, en Aristast solo se catan grandes vinos, ese es su nombre, significa la cata de los vinos mejores aristois. (ver sección Aristast). Otra sección, Bibliografía, habla como una sección de news que tienen una importancia efimerita, pero dice aquello de lo que se debe dejar constancia. La sección “sobre el autor” habla del que escribe. Soy escritor de vinos desde hace casi 35 de años (se cumplen en noviembre de 2016). El primer artículo de vinos que escribí fue “Un lugar al sol o el caso del vino valenciano” publicado en la revista Valencia Atracción (noviembre de 1981)   del patronato municipal de València, revista decana de los medios turísticos españoles. Eran otros tiempos, otros medios, a los vinos valencianos no se les prestaba la atención que ahora. Los trabajos pioneros sirven para eso, para cambiar la situación. Pero, sea un medio como Valencia Atracción o este blog, el medio permite expresar un pensamiento, una estructura racional y abstracta del mensaje, si se sabe escribir, si se tiene una idea de la función, la función de un escritor (de vinos). Y sin función no hay estructura. Boas, Benedicth, Malinowski, Levi Strauss, así lo han enseñado.    Durante 34 años y más de 2.000 artículos he establecido una función en las constates de las temáticas tratadas como escritor: la filosofía del origen, el territorio, los vinos de postre, la viticultura, la gloria de Francia (ver 3 primeros post en bibliografía)  los países emergentes vinícolas (especialmente California, SudAfrica y Nueva Zelanda) el Cava, el respeto a la tierra, el clasicismo vinícola mediterráneo, la ecología (ver post El Compromiso), la cultura y la literatura. Esa temáticas se pueden ver en artículos como “Salinas La sierra de la vida”, “Empordà; el séptimo cielo” en el caso de Territorio, sociedad y agricultura, y Homenatge  a Catalunya en la cultura el clasicismo mediterráneo, y el respeto a la tierra.

12.293   ENTRADAS ENTRE el 15-2012 al 15-7 2015

país visitas País visitas pais visitas País visitas
España 8.267 Chile 129 R. Dominicana, Bolivia, Costa Rica 46 Polska 8
México 1.068 Guatemala 122 El Salvador, Italia 42 Romania, Belgium 7
U.S.A.     396 Israel 113 Panama, Suiza 34 Slovenia, Morocco 6
Colombia     326 Ecuador 101 Japan, F, Rusa, Canadá 21 India 5
Argentina     249 Portugal, U.K. Portugal.     95 P. Rico, Australia, Andorra 16 Vietnam Madagascar, Austria, Grecia 3
Venezuela     144 Ireland, BDR   66 Uruguay, Sry Lanka, Hungría, N Zelanda 11 Turquía, Luxembo

urg, R. Checa

2
Perú     140 Brazil   58 Danmark, Nicaragua, Cuba, Liban.

Angola, C d’Ivore

9 Belize, Senegal, Barbados, Lituania, Cambodia, Azerbayan, Bielorusia, Mongolia, Islandia Jamaica, Angola, Noruega 1

La casilla donde hay más de un país,  el nº de visitas indicado en  la columna es por cada país.

Por tanto este humilde medio del ciberespacio, que tiene unas entradas fieles en muchos países, es, en realidad una tribuna quincenal, que bien podría ser,   la de un medio generalista. Y, es en este contexto donde aparecen, como importantes sus más de 12.000 entradas en 3 años pues convirtiendo estas -con los parámetros de los especialistas de mass media– a un diario generalista, y con su espacio de distribución   y su número de lectores, la audiencia de este blog-tribuna sería de gran seguimiento.

Entre los post más destacados, están los de la constante de los vinos de postre. A Great Blessing; Madeira, Oporto, Málaga (lean los post de estas referencias). Los vinos de postre son una civilización en si mismos. Sus prácticas culturales vinícolas, su especial y ordenado territorio, el factor tiempo, el factor producto. Los vinos de postre son un heritage y su consumo y disfrute un placer divino.

El cava ha sido una constante como escritor en estos 34 años y también en el blog, hay en Aristast 11 cavas seleccionados, catados y escritos. Yo creo que la importancia del cava no ha sido bien ponderada. Naturalmente los cavistas y el consejo como participes además de implicados, han puesto todo lo que tenían que poner. Pero a veces las reflexiones más influyentes vienen tangencialmente, así los artículos en el diario Levante, las revistas Gran Reserva, Viajer@s y el capítulo (el cava una germania vinícola) del libro Els vins de l’arc Mediterrani d’Alacant a Montpeller ya anuncian una visión y una divulgación en mis escritos estructuralistas. Esto quiere decir que el potencial del cava es muy grande y pendiente de desarrollar. Una de las cuestiones que he enseñado en mis escritos,  es, la singularidad del cava en el concierto mundial de los espumosos, cierto es que su origen, es el del método es el champenoise, pero la realidad de sus variedades, suelos, clima, mediterráneo y prácticas culturales antropológicas lo hacen diferente. Y en cuanto a la antropología de sus prácticas culturales (la del pages catalan) hacen confirmar la pregunta que tantas veces he hecho ¿porque triunfo en Cataluña y no en otros países? cuando se intentó siguiendo la estela del champagne se  imito en casi todo el mundo (California, Rusia, Australia, Alemania) triunfando este método en Cataluña. En los artículos “La larga marcha del Cava” (El País) “El Cava un vino de la mediterrania” (el País) y La copa de Lycurgo (Información de Alicante  29 de enro 2012) está bien desarrollado este pensamiento aunque resulte inacabado, pues estos artículos forman parte de una tetralogía de la que el próximo y ultimo será muy determinante y definitivo, está escrito y esperando ser publicado en un diario de gran audiencia que se interese por el, el factor cultural como determinante, es mucho más persistente que el material. Tantas veces lo he dicho y mostrado con ejemplos sociales. Por tanto creo que ha tenido esta constate de escribir de cavas una influencia muy grande desde la evolución de los tipos hasta la configuración de cava de paraje, incluso en su nombre. No importa que no sea reconocido un trabajo, como enseño a mis alumnos del master Tastavins de Avla Vinicola “que no sea reconocido un trabajo no quiere decir que no se haya hecho”, la pruebas documentales siempre existen. En Aristast hay escogidos 11 cavas de Cataluña y Requena, y 2 de ellos han conseguido el 10 matrícula de honor, lean sus Aristast correspondientes y entenderán porque, y el 10.

Otras constantes han sido los vinos del País Valenciano y la carrera según méritos. Los vinos de la Comunitat Valenciana como es su nombre oficial, han sido tratados desde 1981 pioneramente, con objetividad y dedicación, jamás se defendieron   y divulgaron con chauvinismo y folklore. Chauvinismo, autarquía, xenofobia, endogamia, y floklorismo son palabras enemigas (las palabras pueden ser amigas y enemigas), y en cambio, mestizaje, empatía, conocimiento, compromiso, cultura, son palabras que expresan mi amor por mi patria y mi país, su sociedad y la gente (el pueblo). Siempre fui como escritor de vinos valencianos, argumentista y por eso en los tiempos pioneros fue mi trabajo tan efectivo y conseguí convencer a tirios y troyanos de que habían buenos vinos en el País Valenciano, ofreciendo una oportunidad a aquella realidad, a su desarrollo y progreso (ver el libro Manual de Vinos Valencianos editorial Huguet, València 1986).

En cuanto a la otra constante, la carrera según méritos es un tema capital, al menos para mí, creo en la profesionalidad y en el trabajo y como miembro de la clase trabajadora   no veo más oportunidad de progresar, que por el trabajo, la lucha por los derechos de las clases populares, y la carrera según méritos, dentro de una sociedad que tenga y respete los principios jeffersionanos  de libertad, igualdad y justicia para todos. Sucede que a veces y durante mucho tiempo en algunas sociedades esto no se cumple, y el primer post de este blog tiene que ver con esto. El primer post fue titulado “La carrera según méritos” dedicado a un funcionario ejemplar José Vte. Guillen ingeniero agrónomo y enólogo, cuya aportación a la industria agroalimentaria valenciana y al sector vinícola ha sido capital (ver post), pero, a pesar de su honradez y lealtad al sector publico valenciano, fue atacado por un grupo de enólogos y/o vinateros valencianos que dirigieron una carta a la consellera d’Agricultura y a su directora general para que José Vte. Guillem no diera más conferencias, ni emitiera opiniones, ni escribiera artículos. No sabemos si esta misiva miserable fue instigada o quid proquo, o tertia deducta o fue de motu propio de los emisores, pero si sabemos que fue de una injusticia miserable que solo condena a sus emisores y a las que aceptaron tal propuesta. José Vte. Guillem los perdono porque es un cristiano autentico y un diplomático, Pero, esa no es, solo la cuestión, también fue atacada la función pública, pues estos 5 vinateros y/o enólogos querían silenciar una voz con la caciquil intención dominarlo todo en su beneficio, el discurso, la comunicación, la política vitvinicola de la Generalitat Valenciana y la gestión administrativa de la conselleria d’Agricultura. José Vte. no fue el único atacado, medios, periodistas y escritores también sufrieron estas actitudes. Si no ha habido “miércoles de ceniza” en la salida de la anterior administración de esta conselleria,   aun estará esa carta allí, que al entrar en un departamento público, se volvió un documento público, sujeto al derecho público. Altos funcionarios en Valencia de las administraciones estatales, provinciales y municipales manifestaron su preocupación, y estudiaron una demanda legal ya que la cosa pública había sido atacada con dolosa intención. El blog recogió esto y también los homenajes que José Vte recibió de las DO Utiel-Requena y Alicante, y decenas de bodegas, la Asociación Valenciana  de Enólogos y otras instituciones. Pues José Vte. Guillem es considerado, admirado y respetado por todos los sectores vinícolas españoles y el mundo vitivnicola europeo. Si un sector tiene un grupo –pequeño- pero tan mal intencionado con ese modus operandi es difícil que ese sector triunfe a pesar de su calidad general, y aún más difícil que se pueda establecer una proyección de los grandes valores de los vinos de la Comunitat Valenciana digna de tal nombre. El blog abstractavinicola cree en el conocimiento, la cultura, la divulgación de los vinos del país y la democracia, y está en contra del caciquismo.

ALGUNOS DE LOS MEJORES ARISTATS DE ABSTRACTA VINICOLA

Vino punt vino punt vino punt
Lagrimes de Tardor, blanc crianza DO Terra Alta 10 Cardenal Álvarez G. reserva vino de postres D.O. Alicante 9,95 Vaso de Luz, tinto rsva. DO Ribera del Guadiana 9,95
Mira Salinas tinto crianza DO Alicante 9,5 Venta La Ossa tinto Vino de la tierra Castilla la Mancha 9,95 Pazo de Bruxas Blanco DO Rias Baixas 9,95
Fusta Nova Vi de licor Moscatell, DO Valencia 9,5 Dolors Sala cuveé DO Cava 9,95 Finca La Boadella

Blanc DO Penedès

9,8
Nuviana rosado Valle del Cinca 9,5 Albert de Vilarnau brut nature rsva. DO Cava 9,95 Recondita Armonia, vintage dulce de monastrell 10
Morlanda blanc DOQ Priorat 9,95 Aspirall Messies tinto DO Terra Alta 9,95 Valche tinto crianza DO Bullas 9,95
Llano de Quintanilla tinto crianza DO Yecla 9,90 Pelio tinto criado

La Torre de Utiel

9,95 Recaredo brut nature DO Cava 10
Abadal Picapoll blanc. DO Pla de Bages 9,95 La Fou Batea tinto criado DO Terra Alta 9,95 Enate tinto cza. DO Somontano 9,95
Generación 1 tinto reserva.

DO Utiel-Requena

9,98 Mas de Sella tinto criado

La Sella (la Marina)

9,90 Godillo Nobile de Montepulciano 9’8
Cava brut nature, Intens Rosat Recaredo DO Cava 10 L’equilibrista tinto crianza. DO Catalunya 9 Fondillon gran reserva 1948

DO Alicante

9,8
La Miranda de Secastella tinto criado. DO Somantano 9,85 Cami de la Font blanc de l’Alt Camp 9,9 Arcos de Moclinejo Transañejo PX

DO Málaga

9,9
Jaume de Codorniu brut nature reserva DO Cava 9,95 Artesa tinto PN criado A.V.A. carneros (California) 9,9 Vallblanca blanco DO Valencia 9
Santi Ruiz blanco DO Rias Baixas 9,8 Collstefano bianco

DO Marche (I)

9,9 Dominio de la Vega Brut rva.

DO Cava

9,9
Pago de Tharsys rose rsva. DO Cava 9,7 Acero blanco Sonoma County (C) 9,9 Penya Cadiella tinto rsva

El Comtat (Alicante)

9,6

Este articulo fue publicado en la antigua web,  www.joancmartin.com (hoy extinta) en valenciano e ingles y la revista VIAJER@S de VALENCIA en el nº 7 primavera del 2008 en castellano. Se cuelga en el blog a petición de alumnos del master Tastavins de Avla Vinícola. València.

ZINO DAVIDOFF, EL MESIAS DE LOS PUROS

 

Zino Davidoff, Kiev 1.906- Ginebra 1994- fue un hombre arquetipo del Siglo XX,  que elevo a condición cultural el fumar un habano. Era hijo de un estanquero de Kiev un harjmani (mezclador de tabacos orientales) de los mas sabios desde que Rodrigo de Jerez trajo las primeras labores a Europa. Zino aprendió de niño el oficio familiar mezclando tabacos y preparando cigarrillos, mientras escuchaba las permanentes conspiraciones en las tertulias de rebotica que su padre protegía,  mientras esperaban (con la fe del perseguido) la revolución. El antisemitismo contemporáneo nació en Rusia tal como los historiadores Richard J. Evans y Joan B. Culla han demostrado en sendos magníficos libros de historia. En 1911 huyendo de uno de los habituales progroms, llegaron a Turquía de donde, a través del Cáucaso, de donde se exiliaron a Suiza. En el vital viaje iniciático de Davidoff, Ginebra fue el punto de partida y llegada de su perigeo, que encontró su apogeo en el valle cubano  de Vuelta Abajo.

El estanco ginebrino de los Davidoff se convirtió en refugio de exiliados entre ellos Vladimir Ilich Ulianov “Lenin” a quien Davidoff padre, daba cigarros que no cobraba. Zino le dijo que no podían dar cigarros así, pero le contesto “en su lucha, los puritos les ayudan a pensar” Para un huido del terror zarista, Ginebra, el Cap i casal del Calvinismo, debió parecerle un paraíso ordenado y cronometrado basado en el derecho y el trabajo duro, profesionalmente hablando. Una vez me dijo algo que debió ser una guía para el, mientras nos fumamos un Chateau Laotur uno de sus puro preferidos, algo, que si no era de Jean Calvino lo era de su apóstol mayor Zwingli. “Si no te conviertes en rico en esta vida no te hagas ilusiones para la otra”. Seria una guía pero no la única, la otra vendría de un universo distinto del suizo. Al fin y al cabo tanto Calvino como Zino eran hijos adoptivos de Ginebra y finalmente predilectos, cada uno con su iglesia y sus adeptos, la de Zino en la Rue de la Rive cerca del puente de Mont Blanc.

A los 19 años consiguió que  le enviasen a Sudamérica para conocer los tabacos negros. Su padre le dio 3 cartas de recomendación  sermoneandole: “en esta profesión la amistad no es una palabra sin sentido, estas cartas te ayudaran valen tanto como el oro”. En la casa Picardo el empresario se dio cuenta que Zino además de aprender, podía también enseñarles pues era un harjmani, y podía mostrarles las técnicas de mezcla de labores  rubias, “un crio experto en lo que ellos no eran” contaba Zino. Picardo después de 6 meses lo dejo volar diciéndole, “uno que ama como tu los tabacos negros debe ir a Cuba, descubrirás las tierras rojas y no habrá nada mas para ti.  Zino marcho al  Caribe y quedo seducido por su espacio, su  luz y sus aromas.

El Valle de Vueltabajo

El Valle de Vueltabajo

Para un huido de las estepas asoladas por los gélidos vientos ucranianos, la Cuba de los años 20 debió ser, no ya una experiencia iniciática sino cambiatica. Su sociedad clasista y paternalista, era permeable a las liberales relaciones, y la sensualidad imperante debió parecerle el paraíso. En Cuba  –solo 14 años después huir de Kiev- contaba “me prendí  de las mareas vegetales de las grandes plantaciones que mueven sus hojas como crines al viento en los valles de la isla”. Zino aprendió todo sobre el tabaco habano: variedades, cultivo, curado, y los suelos de los diferentes valles. Al regresar a Ginebra convenció a su padre de que mientras el continuara con  las mezclas de tabacos turcos y balcánicos a gusto de su exquisita clientela, le dejase un rincón para trabajar, recomendando los puros mas exquisitos, construyendo su pionera y famosa cava de conservación de puros. Zino recordaba que fueron  tiempos difíciles, “pues el fumador de puros cuando esta a gusto con su proveedor es difícil de cambiar”, pero se corrió la voz entre los aficionados, el joven experto era un maestro, y su negocio fue a mas. La siguiente prueba (la vida le había puesto a dura prueba  desde su infancia) fue un reto, en 1940 a punto de ser ocupada Paris por los nazis, los importadores de habanos le enviaron sus existencias para evitar el saqueo nazi, y que las guardase en su gran humidor, su prestigio era sólido. Durante los años de la ocupación se convirtió en el único suministrador continental de habanos, esto hizo su fortuna pero también la de los importadores que le habían confiado sus existencias, pues al acabar la guerra se encontraron que Davidoff les presento una liquidación tan honrada y bien administrada que su prestigio se convirtió en leyenda. Sin duda un judío calvinista puede ser el mejor administrador de bienes.

Su espíritu emprendedor le llevo a aliarse con Fernando Palacios  propietario de  Hoyo de Monterrey, adquirida a la familia Gener, de origen catalan. Zino le propuso a creación de una labor nueva, recurriendo a sus   conocimientos aprendidos en su primer viaje a Cuba y las técnicas de harjmani, “una mezcla de gran resonancia” le dijo Zino a Palacios que se llamaría “Grand Cru de la Habana”, Palacios le contesto ¡pero como vamos a llamar a un habano con nombre francés si mi apellido es español y el suyo judío!  Él, le replico “me suenan tan bien los nombres de los grandes vinos franceses que asociar estos placeres es un glamour que apreciaran los aficionados de los dos productos”. Consulto a los propietarios de las bodegas –Margaux (fantástico aquel nº5), Lafitte, Latour- y convinieron.  Zino y Palacios  demostraron su alta visión de la cultura gastronómica  moderna, hasta llegar al cenit con el habano Dom Perignon su mayor y mas caro lujo.

Zino Davidoff y Joan C. Martín

Zino Davidoff y Joan C. Martín

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Por si la vida no le había puesto suficiente a prueba, la de enero de 1959 fue definitiva. El triunfo de la revolución castrista afectaba su negocio de importación de habanos, y he aquí que su país proveedor cambiaba totalmente, es posible que su relación con revolucionarios cuando era crío, le ayudara a entender al Che, a Fidel, a Camilo Cienfuegos o a Raúl Castro. Después de unos fracasados intentos socializadores con la marca Siboney para igualar la oferta, el gobierno cubano le hizo caso al mejor profesional que había en el mundo, Davidoff les dijo a los barbudos revolucionarios fumadores de habanos; “estatalizen o socialicen si quieren los ingenios tabaqueros, pero mantengan la calidad e independencia de las marcas (las vitolas)”, su aportación salvo al negocio de habanos. En 1968, en agradecimiento llego un viajero de la Habana con un gran regalo personal de Fidel Castro que había quedado seducido por la lucidez profesional de Davidoff, Zino creyó, que el gobierno cubano le otorgaba una condecoración, pero le ofrecían la posibilidad de hacer una gran labor con su nombre. Respondió con igual practicidad “quiero controlarlo todo, elegir la plantación, hacer la mezcla, la forma de la caja, el anillo, todo. Aceptaron, y así nació la marca Davidoff. El gobierno le construyo una estupenda fabrica donde hizo su habano, el mas suave y aromático de todos los de aquella época. De su especial relación con Fidel han corrido todos los rumores (si se llegaron a entrevistar o no) siempre que le  preguntaban que opinaba de Castro el respondía, “Castro se dedica a la política y yo a los negocios” genial respuesta para un ginebrino donde capital y política se dan la mano. Una vez, cenando en el Lion d´Or el magnifico restaurante en la colina que se asoma sobre el lago Leman, le hice la misma pregunta, mientras nos servían un perfumado Dry Martíni, y en vez de contesta a mí pregunta,  me respondió, “a ti que tanto te apasionan los tintos especiados debes visitar el  valle de la Bekaa en el Libano, y la llanura siriana de Oms junto al Kraal de los Caballeros es la patria de Syrah esa uva que te gusta tanto, conoceras las tierras rojas de la Syrah y no habrá nada mas para ti,  probaremos el Chateau Kefraya esta noche y veras, es uno de los mejores vinos del mundo”, acertó en la elección del vino y en lo demás, pero no respondió a mi pregunta, era mi maestro y se lo podía permitir. Recuerdo perfectamente cuando le conocí, en 1990,  entre a su tienda de Ginebra a comprar puros  y a que me dedicara su “Libro del buen fumador de puros”, genial idea del editor Robert Laffont,

El Libro del Buen Fumador de Puros

El Libro del Buen Fumador de Puros

llevaba una carta de presentación de Xavier Domingo buen amigo de Zino y otro de mis maestros, muy amable me contesto “hare algo mejor” y pego una fotografía suya en el libro en la que estampo su dedicatoria, mientras me preguntaba que hacia en Ginebra, “de paso para Zurích, dirijo una bodega Valenciana de propiedad Suiza, y viajo frecuentemente a las reuniones del consejo” conocía naturalmente la bodega, a partir de entonces creció intensamente la amistad y los intercambios, yo le regalaba mi mejor

Catalogo Inolvidable

Catalogo Inolvidable

tinto, el Villa Albosa de Casa lo Alto y el sus Davidoff e incluso un preciado un cortapuros, que finalmente he transmitido a la campeona mundial de habano-sommelier Manuela Romeralo (en que mejores manos podía estar, este presente de mi maestro). La ultima vez que le vi lo recuerdo en la puerta de su tienda que hacia esquina, (igual imagen y pose que su fotografía dedicada) con su traje y su chaleco, su cadena del reloj de bolsillo, su aspecto de dandi a los Oscar Wilde, su parecido a Yves Montad y su aguda mirada  que tanto había visto y sufrido en el agitado siglo XX.

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Grandes fumadores de pros, clientes de los cigarros Davidoff

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La cara occidental de la sierra, vista desde las Bodegas Sierra Salinas

SALINAS, LA SIERRA DE LA VIDA

Una mina de oro, un lago de plata, una cueva ancestral, una casa nobiliaria y una colonia laboral.

La Sierra de Salinas (o de la Solana, como le llaman algunos que están en la Umbría)  es una alienación montañosa que se extiende de NE a SO por los términos municipales de Villena, Salinas y Monover penetrando en Murcia por el Valle del Carxe, donde se encuentra una verdadera muralla (“el  paredón” en la Serra del Carxe de más de 1.370 m.  de cota)  que hace de frontera científica de la franja litoral mediterránea con la Murcia interior. Esta serralada  forma  parte del sistema pre bético del País Valenciano, y es una alineación montañosa típica pre litoral de l’arc mediterrani, como la de Salinas-  que se extiende en casi paralelo al mar. Sus cotas, desde donde se divisa en lontananza, la bahía de Alicante y el mar, son ya destacables: Loma de Garrido 1.091 m.  Penya Tallada 1.112 m,  Covanegra 847,  el vértice  geodésico  -de tercer orden- del Coire 1.047 m. el Alto de la Retora 1.112 m. Siendo el punto más alto de esta bella sierra, el lugar de la Capilla del Fraile de 1.237 m. de cota, que da nombre al mejor tinto cru junto con el Casa lo Alto reserva (DOP Utiel-Requena) del País Valenciano. Es una sierra con gran contenido patrimonial, además de los hitos geográficos y geodésicos de la Sierra, con sus capillas, tiene también, en sus garrigas piedemontes y laderas, otros, como la cueva del Lagrimal, la abandonada Colonia de Salinas y la Casa de Mira.

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Garrigas donde se unen viñedos y bosque, vista desde la casa de Mira

La Sierra de Salinas es un lugar de vida, un rico patrimonio natural que esta conservado por sus cultivos mediterráneos; principalmente la viña, pero también el olivo y la almendra. Su valor paisajístico es muy grande y sorprendente, para llegar allí viniendo de Villena   se toma la carretera que lleva a la del cruce de la carretera  de Yecla-El Pinos.

Sin título

Hay que seguir la CV-813 después del cruce de la línea del ferrocarril Madrid-Alicante  -muy próxima a la estación de Villena- que lleva  a la cara occidental de la sierra, por un camino donde vemos un país seco, algo árido, de tierras incultas, que muestran el fracaso de la Generalitat Valenciana y de nuestra autonomía en la agricultura, sonara  raro pero es así, desde que tenemos estatuto de autonomía hemos perdido decenas de miles y decenas de miles de hectáreas de cultivo. Pero así están las cosas.

Por estas tierras  incultas  vemos un paisaje seco y abandonado hasta que llegamos a un pequeño “puerto”, un remonte realmente, donde el cambio de cota es perceptible hasta por el carburado atmosférico del vehículo, que es donde empieza la hacienda Francisco Gómez, un magnifico dominio vinícola, lleno de belleza y naturalidad y con patrimonio arquitectónico inolvidable,  donde se cultivan las mejores vides y  olivos que hacen naturalmente grandes vinos y aceites, excelentísimos  los productos de esta casa (la Serrata, Boca Negra, Fruto Noble, Moratillas, y sus aceites Francisco Gómez gold y Francisco Gómez black además de fruto noble aceite).

La cara   occidental y la nord oriental concentran más vegetación y humedad, apareciendo un agger semisilvestre que crean una imagen de verdor inusitada en el mediodía del País Valenciano, una imagen que bien podría pertenecer al Leimbach del valle  de Zurich.  Pinos, Carrascas,  monte alto, matorral mediterráneo, hierbas aromáticas, y viñedos, que ascienden por las garrigas  para encontrase con el bosque como en el Dominio de Sierra Salinas, finca de geometría perfecta y viticultura excelsa. Este domino vinícola de Sierra Salinas tiene una bodega  de las más avanzadas e inteligentes  -con  singulares instalaciones de vinificación- dé toda la Europa vinícola.

EXTERIOR

“Vinyes velles” de Monastrell en vaso, sobre suelos francos.

Allí la Monastrell y la Tintorera -variedad  tan alicantina o más como la Monastrell-  dan unos tintos frescos, naturales, especiados, ricos, de perfumada esencia y bouquet elegante (son los  grands crus; 1237, Puerto Salinas y MiraSalinas,  y el gramsciano  tinto mono varietal MO) tintos exquisitos de  degustación y memoria eterna. El MiraSalinas hace honor con su nombre a la denominación histórica de este dominio vinícola; la Casa de Mira, heredera de una histórica vila rusticae  romana que se ha mantenido a través de los cambios y desastres de la historia con la misma superficie y taxonomía, creando el concepto de finca indivisa, base de la estructura de  los crus vitícolas. Este domino de Sierra Salinas tiene en la casa de Mira un gran patrimonio histórico, ya que  es el llar ancestral del escritor Joan F. Mira, de inmortal literatura (El Purgatori,  Borja Papa, Els dessitjs dels dies) y premio nacional de literatura, cuyas traducciones de Homero (La  Odisea) y Dante Alighieri (la Divina Comedia) son reconocidas como timbres  lingüísticos e literarios  del patrimonio cultural europeo. Joan F. Mira  nacido en l’horta sud cerca de l’entrada  Puxades en La Torre, lloc de barraques muy próximo de la carretera que discurre por la antigua vía Augusta  al salir de Valencia,  y que pasaba por Villena (no muy lejos de Sierra Salinas)  entre las antiguas estaciones romanas Ad Tures (La Font de la Figuera) y Ad Elis (Elda), recuerda sus orígenes en esta sierra de la vida. Joan F. Mira viene pues de una familia vinatera que regentaba esta finca vitícola en el siglo XIX, salieron de allí empujados por su  espíritu emprendedor para comprar y explotar una finca en la Manchuela cuando la gran expansión vitícola del XIX   (mientras  la filoxera cabalgaba apocalipticamente por los viñedos europeos) demandaba vinos  del sur sin cesar,  con el ánimo de engrandecer su casa y aprovechar la oportunidad histórica. Cuando estaban a un pam de alcanzar su objetivo, llego la filoxera a sus viñedos arrasando su esfuerzo y sacrificio. De aquella ruina tardaron décadas en rehacerse,  pero, sus descendientes  dejaron como Joan y su hermano Ernesto  (un funcionario público ejemplar, a más de una bellísima persona), una huella imborrable, como que, de las derrotas se surge con renovadas creencias, principios, valores. Ya lo dijo John Ford “en las derrotas se muestra más valor que en las victorias”. El propio Mira dejo escrito en el prólogo de un libro,  “las casas nobiliarias familiares son el hogar de los héroes”, y de la fortuna, pues este gran escritor la ha tenido con su familia; su hermano, su maravillosa y distinguida esposa, sus ejemplares padres. Quizá, todo venga de este solar patrio de la Sierra de Salinas y de su casa de Mira, los bienes solo los son, cuando están relacionados con los valores, y la casa de Mira es la solariega de una familia noble.

La Sierra de Salinas llega en su punta meridional a la frontera con Murcia introduciéndose en ella, pero toda esta zona es un diafragma, donde el mestizaje es su rico valor. Uno de los muros de piedra seca, un ribasso de los viñedos de la Finca Salinas,  limita con Murcia (¡ah, la cultura de la piedra viva!), siendo el límite de la D.O.P. Alicante y del País Valenciano, cuya cultura y lengua y gastronomía se adentran en el Valle del Carxe.  Su influencia interactúa con Jumilla, que como enseño el historiador Enric Guinot, formo parte del Regne de València  -junto con Villena-  más de un siglo. Esta interactuación tan rica entre Alicante, Villena, Jumilla y Yecla es una de las bendiciones del sur peninsular español. La Serra de las Pansas, ya en Murcia, es un topónimo esclarecedor, esta Serra de les Panses, se circunvala por el sur desde Raspay (lugar de grandes arroces de conejo y caracoles –serrans-), población  a caballo entre estos dos buenos lugares, por un camino que lleva  a Casa de la Ermita,  finca murciana de grandes vinos.

En la punta de este espinazo esta la cueva  del Lagrimal. A esta cavidad  ancestral, aunque tiene sus niveles más profundos (el IV, mesolítico y el III neolítico) bajo el subsuelo de Villena, se entra por Yecla (15 m. de boca). En esta cueva que  alcanza  28 m. de profundidad, se han encontrado artifactos  desde puntas de flecha y cerámica  hasta  hojillas y brazaletes de conchas, de aquellos ancestrales habitantes que habitaron ya esta sierra de la vida. Interesante y fascinante pues, el viaje por esta sierra y sus accesos. La buena gente de Villena, Salinas, Raspay,  Yecla y Jumilla, hospitalarios como pocos, te hacen sentirte como en tu casa, cuando vas de aquí para allá en este rico y diverso espacio patrimonial.  La cara oriental  se inicia en la punta meridional de este espinazo montañés. En esta vertiente sur, la vegetación es más escasa, pero, sigue siendo diferente del resto del entorno comarcal del Alto Vinalopó, excepto en el barranco de la Boquera, situado  sierra arriba, lugar de frondosa vegetación,  que como su nombre indica, hace circular las aguas de lluvia dé forma abundante por la impermeabilidad de su suelo. Esta divisoria de aguas y otros barrancos de la cara oriental de la sierra, recogen, filtran o abocan el agua (de ahí boquera) desde la sierra hacia la llanura que hay en el término de Salinas  llegando incluso a la laguna y el terreno que hay entre ellas. Este lago de plata (desecado y vuelto a llenarse, el agua busca siempre su camino)  da una extraña luminosidad al ambiente por la reflexión  luminosa sobre los cristales de la sal, debido a la refracción de los rayos solares,  es también de gran beneficio para el micro clima de este terroir  singular. Un lago, por salino y pequeño que sea en el hinterland  del Alto Vinalopó y a más de 600 m. de cota, crea una influencia húmeda  en los cultivos mediterráneos como los de esta sierra: viñas, almendros y olivos.

La cara oriental es más llana  que la ondulada occidental, que tiene una platea y garrigas de gran valor orográfico. En la  vertiente del este, destaca la laguna de Salinas, situada a 2 km. del pueblo de Salinas termino al cual pertenece. Este lago de tipo estepario de  aguas saturadas de sal, pero  de gran valor ecológico tiene 1.200 m de largo por 800 de ancho, en ella hay rupia marítima y sus orillas  están cubiertas de espesas formaciones de  juncias y juncos, que se hallan también en las restingas que se insertan en el lago, en ellas  anidan palmípedas y zancudas de forma sedentaria, y confieren a esa plana, un valor de gran influencia vitícola en  el oriente de la sierra,  desde que en  sus laderas  se rompieron la costras calcáreas que hacían el efecto de terra rosa australiana,  dejando un suelo perfecto para la viña, como han demostrado las bodegas de la cara oriental; Finca Collado, Sierra Cabrera. Finca Collado de propiedad familiar y tradicional casa rustica rodeada de viñedos, se ha especializado en las variedades foraneas Cabernet y Merlot  tintos de muy buen color y bouquet sabroso de perfecta crianza y alta enología. Sierra Cabreras otra bodega también de Salinas,  combina, en cambio, para su Carabibas  las variedades Cabernet y Merlot con la Monastrell, haciendo de este tinto de Salinas, una de las combinaciones más interesantes de variedades atlánticas en “el reino de la monastrell”  con una variedad mediterránea por excelencia en un suelo  de edafología salina como el de esta plana. Esta bodega  toma el nombre de la Sierra Cabreras (869 m. de cota) situada al este de esta plana de Salinas (645 m de cota)  y que cierra el valle por el NE.

Es, su suelo, su subsuelo (las condiciones edafológicas)  la causa de la riqueza vital de esta sierra y de la grandeza de sus tintos. Esa frescura, su mineralidad  y su elegancia, tienen su origen y causa-efecto  en la condición edafológica más que en la climática, aunque está, también influye pues en la vertiente occidental de la sierra las precipitaciones alcanzan los 400mm anuales por m2 superando en más  de 100 los de la Villena estricta. Pero la causa de su frondosidad y verdor está en el alto nivel freático, Esta sierra fue cubierta por un glaciar marino en tiempos cretácicos, y su edafología tiene esa condición cretácica, muy similar a la de otras zonas productoras de grandes vinos, a causa del deshielo de la última glaciación hace ahora 16.000 años. La glaciación,  y sus deshielos en tiempos neolíticos son el efecto más importante en la viticulura europea hasta la llegada de la filoxera a Europa en 1863. Sí, la hipótesis  (The Noah Hypotessis) desarrollada por el científico del MASC (University of Pennsylvania) Patrick Mc Govern, en su libro “Ancient wine. The search for the origins of viniculture”  es cierta, econtrariamos la explicación de la expansión de la viticultura y la mixtura vitícola varietal  en el Mediterráneo occidental (la Tintorera en Alicante por ejemplo) y también la causa de la grandeza de estos tintos alicantinos de la Sierra de Salinas. El deshielo de la morrena del glaciar marino,  filtro su agua glaciar salina, a estratos medio profundos  y genero la mina que desde el Cabeço de la Sal (monte de 892,3 m.  de cota y casi formado enteramente por sal) es la sima de sal gema más grande de Europa (500 millones de toneladas, y una gran riqueza económica, -“vale su peso en sal”, “salario”-  indican  como ahora el oro el valor-patrón de la antigüedad y tienen esos epifenómenos)  y la creadora del salitral endorreico de  la Laguna de Salinas: Esta es una mina de  sal  -disuelta en agua- de la que se extrae y se lleva a Torrevella por un saloducto. Este subsuelo acuoso salino filtrado por el glacis  calcáreo, es el factor determinante de la gran riqueza enológica (son vinos  muy estables) y gustativa de estos vinos de la Sierra de Salinas (son los tintos más frescos y elegantes, y junto con los de la AOC Fitou –Llenguadoc-  los más longevos de l’arc del Mediterrani).  Si en la cara oriental predominan más los suelos trabajados de anteriores y arrancadas costras calcáreas, en la occidental  aparecen más los suelos francos e inclusos arenosos (típicos también de la presencia glaciar  como en el caso de otro gran tinto meridional el Pago Casa Gran Falcata Arenal, al pie de La Bastida de les Alcusses). La Familia Amorós de Villena tiene un viñedo sobre suelo arenoso  -Finca la Cararsca- más que centenario de Monastrell, prefiloxerico, de cuyas uvas hace Felipe Gutiérrez de la Vega su exquisito y elegante tinto Príncipe de Salinas, de inolvidable  placer su degustación.

suelo arenoso

El suelo arenoso de la finca de los Amoros, territorio prohibido para la filoxera.

La Sierra de Salinas fue testigo como en otros puntos del Vinalopó de una colonización social, en 1910 la “Junta de Colonización y repoblación interior” del gobierno de Madrid llevo a cabo el establecimiento colonial de Salinas, uno en Villena y otro en Yecla. El proyecto fue diseñado por el ingeniero agrónomo  Luis Benedicto, compaginando la explotación agrícola con la forestal. Fue parcelado  y ocupado igualitariamente por 49 familias venidas de Villena, calificadas como JAPA (jornalero agrícola pobre absolutamente), en aquella España hubo que hacer un sorteo, ¡tantos había! La colonia tuvo un desarrollo urbanístico bueno, pero no económico, el estado  nunca construyo la almazara y la bodega prometida, y sin capacidad transformadora agrícola, no había más futuro que el duro trabajo y la carencia constante. A pesar de que en 1914 imitando al movimiento cooperativo catalán desarrollado en la Conca de Barbera se estableció  la “Asociación Cooperativa de la colonia de Salinas”. Fue finalmente abandonada después de la guerra civil. De haberse constituido como un kibbutz israelí, quizá  hubiese perdurado. En los tiempos que corren, quizá hay que desempolvar proyectos como este. Hoy se conserva gracias a que algunos de los herederos de sus  colonizadores mantienen  su segunda residencia. Pero, esta antigua colonia y sus tierras, antaño roturadas, son  la quinta esencia vitícola de la Sierra, y donde la relación suelo-viña manifiesta todo su potencial vegetal.

Joan C. Martín

Enólogo y escritor

Bodegas GUTIERREZ DE LA VEGA:  info@castadiva.es

Bodegas SIERRA DE CABRERAS:  info@carabibas.com

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boca negra   Sin título  MIRA SALINAS  PRINCIPE DE SALINAS  FOTO botella carabibas

TIEMPOS DE GLORIA,  FREIXENET  1914-2014

 A century of hard work, suffering,  hope, fortune & glory

2014 ha sido un año de efemérides y conmemoraciones. 2014 ha visto el centenario de la gran tragedia europea y mundial, la gran guerra,  como se le llamo entonces, antes de que sus consecuencias obligaran a ponerles dígitos, con la redición en la segunda, que  no fue europea y gran, solo,  sino mundial. Pero también ha visto el 2014 la celebración de efemérides pacíficas y felices, y muy positivas para la humanidad; la conmemoración del primer centenario de empresas como Freixenet, Perfumería Puig, David vehículos de Barcelona, y del restaurant de Valencia el Palace Fessol (alubia blanca valenciana utilizada en platos  de arroz ; en fessols i naps, paella, caldoso con pelotas) de gran beneficencia, pues se ha pasado 100 años dando de comer a la gente y al igual que Freixenet ha cumplido con el mandato divino y bíblico “dar de comer  y beber a  la gente”.

Cuando sir Edward Grey, ministro de asuntos exteriores, se dirigía al parlamento británico desde la sede del gobierno en Whitehall para solicitar la entrada del Reino Unido en la Gran Guerra en agosto de 1914, dejo constancia de su pensamiento al ver como los faroleros apagaban el alumbrado público. “La luces se apagan en Europa y no volveremos a verlas encendidas en nuestra generación”.

Pero en una pequeña hacienda del Penedés, la Masía de la Feixeneda, se encendía una luz  que ya dura 100 años -para suerte y felicidad  de muchos- la empresa Freixenet. En la Gran Guerra, España se mantuvo –afortunadamente- neutral en esta locura apocalíptica. España  estuvo neutral, pero no así los españoles, que se declararon aliadófilos o germanófilos según les pareció desde la barrera. Otros se declararon neutrales de la neutralidad, y los menos, pero los más alucinados del horror  que vivían los países vecinos, “indiferentes espantados” que dijo Benjamin Francklin. En España era presidente de gobierno Eduardo Dato, enseñado en los libros de historia, no sé porque; yo lo recuerdo porque cuando hice el servicio militar en la Armada había un cañonero llamado Dato, que se iba a desguazar, pero Dato fue un mal presidente delante de la situación internacional generada.  Fue una época de gran crecimiento económico para España debido a la gran demanda de productos por los países beligerantes y otros neutrales necesitados. Pero, también se perdieron  los ricos mercados de Cuba, el sur de Estados Unidos, y de los países del cono sur americano. El tráfico marítimo disminuyo  por culpa de la guerra submarina alemana, primero dirigida y luego ilimitada, sin restricciones.  Este  comercio de gran riqueza para España, gracias en parte a esa figura de colonizadores modernos catalanes a los que se podría llamar “indianos catalanes” (Partagas y Gener en puros, Romulo Bosch en vinos, la exportación de vinos de Alella y Penedes, y frutos de mediterráneo español)  quedo perjudicado. Los que se atrevieron a embarcar exportaciones  pagaban fletes y  seguros prohibitivos. El gran músico valenciano de fama y admiración internacional Enrique Granados murió con su esposa en el hundimiento del Lusitania  en 1915 torpedeado por un submarino alemán. Nacer una empresa en 1914 no puede considerarse por las condiciones del entorno,  el mejor de los momentos natalicios para una actividad o proyecto económico  o negocio. Posiblemente los creadores de Freixenet no sintieran en ese momento una visión histórica de su empresa, tal como ahora lo podemos apreciar.  De cultura pagesa y menestral catalana, por tanto muy trabajadora, organizada, realista, prudente y ordenadamente procesal,   sentirían   -naturalmente- la sensación del momento, la del inicio de la actividad y el entusiasmo del instante, una especie del carpe diem del emprendedor.

Sin título

Freixenet nació de la unión de las familias Ferrer-Sala, al contraer matrimonio Pedro Ferrer Bosch de la familia propietaria de la finca indivisa de La Freixeneda en Mediona (comarca de l’Anoia), con Dolors Sala, pubilla de la casa Sala, entidad vitivinícola fundada en 1861   y que sufrió de lleno los embates de la filoxera cuando llego a Catalunya en la década de 1870. Su descendiente, Dolors Sala, tenía pues memoria  clara de la condición vitícola de su familia y del entorno. Su marido, Pedro Ferrer Bosch era  de una  familia unida por la masía y la actividad agrícola, al territorio durante 18 generaciones. Tenían pues, una condición rural de pagesia, una cultura de agricultores mediterráneos, de hereters, como decían los naturalistas del XVIII (pequeños hacendados de campesinado estable y seguro ligado a   la tierra). Pedro Ferrer era poseedor, también de un gran genio comercial, un emprendedor nato. Era el pequeño de la familia, y con ganas de hacer camino en la vida. Tenía lo que hoy llamaríamos un sexto sentido para los negocios, había visto como la interacción entre los barceloneses que visitaban las bodegas del Penedés para comprar espumosos y  que pedían el mejor xampany “el de la cava”  había creado una dialéctica de gran valor económico y una espiral crecimiento entre los elaboradores de espumosos y sus clientes. Si su esposa Dolors Sala tenía la cultura y la sensibilidad de hacer buenos cavas – los que a ella le hubiese gustado beber- Pedro Ferrer pensaba estructuralmente, orientado al mercado, y para establecer su marca hizo una pruebas con diferentes etiquetados. Puso de nombre  a sus cavas Castell d’Ordal, Petillant, Cuvée reservée y Freixenet a ver cuál era la respuesta. En demostración del gran valor de la interacción  en el cava de consumidor – productor,  la mejor respuesta fue para el etiquetado Freixenet. Y Freixenet fue la marca de sus buenos cavas  y de la casa  desde entonces hasta ahora. Esto también, como en otras cosas de la casa Freixenet (innovación, buena comunicación, constancia, comercialización  moderna,  búsqueda de la internacionalización y elan de liderazgo), fue identidad corporativa de esta vinería, y fue de gran valor etnológico, pues Freixenet es un mote, un apelativo cariñoso, un diminutivo parental y vecinal dado al pequeño de la Freixeneda. Si se es valenciano o catalán, se entiende muy bien. Los valencianos somos maestros en esto, El Perello y el Perellonet, lluny y llunytet, menut y menudet, Celler y celleret, xic y xiquet. Así, Pedro Ferrer era, el freixenet el menut de la Freixeneda.

Cuando se fundó en 1914, todo el sector del cava vendía   poco más de 500.000 de botellas al año; hoy 100 años después , todo el sector del cava vende 241,3 millones de botellas de las cuales el grupo Freixenet es el 48,3 % por tanto es el primer productor y vendedor de cava.

Aquí aparece otro de los valores de esta casa vinícola, su influencia en el proceso histórico del cava, en su crecimiento y su desarrollo. Freixenet y su gran fuerza en hacer historia, la historia de Freixenet es pues una  “historia historizante” es decir que sus éxitos, acciones, y elan hacen  historia en el cava,  pero también hacen la historia del cava, conduciendo a una influencia que hace historia. Como enseño Gaston Roupnel en Histoire et destin donde nos enseña que la historia es el discontinuo,  y lo importante en la influencia de hacer historia, son los modos y métodos de vida, especialmente  los de la vida rural, que marcan el destino del carácter de cada grupo o casa. Para Gaston Roupnel “l’Histoire est d’autant plus vraie qu’elle est moins “historique” entachée les faits”. Así, los hechos en los que Freixenet marcaron el progreso y la evolución del cava, no solo fueron hechos históricos, sino que hicieron que el cava como sector cobrara importancia histórica. Hechos, como sus aportaciones comerciales (creación de las marcas totémicas de la casa: Carta Nevada y Cordon Negro –un desarrollo de producto que creo escuela- modernidad en la venta, tecnología en la logística), tecnológicas (la introducción del acero inoxidable en la vinificación, la fermentación del mosto con temperatura controlada, la automatización del embotellado), y la comunicación (su publicidad moderna y luminosa en la TV y los cines, aquellos filmlets de movierecord en las salas  de estreno -la gente aplaudía al iniciarse  el anuncio-) no solo tuvieron un gran valor y éxito en si mismos, sino que “historizaron” el cava dándole categoría de vino singular en el concierto de vinos  identificados del mundo. En el año 1975, el  de la película Tiburón, su estreno en los cines  iba acompañado del anuncio navideño de las bombolletes de Freixenet, y se alcanzaron ya 61 millones de botellas vendidas). Sus anuncios con la presencia de famosos e inolvidables actores y actrices significó un plus de modernidad para una España necesitada y ansiosa de ello (Liza Minelli, Raquel Welch, Victoria Principal, Gene Kelly, Antony Quinn, Paul Newman, Pierce Brosnan, Sidney Rome, Jaquelinne Bisset,  Kim Bassinger, Demi Moore, Paz Vega, Pilar López de Ayala,  Cheryl Ladd, Ann Magret, Gabino Diego, Alejandro Sanz) y un largo elenco.

En cierta forma, esta casa rustica comercial de La Freixeneda, donde nació la actividad industrial, es una maison en el sentido  histórico. Freixenet en el cava, ha sido como la filosofía de aquella cita de Antoine de Saint-Exupéry en Citadelle: “Car j’ai découvert une grand vérité. À savoir que les hommes habitent, et que le sens des choses change pour eux, selon le sens de la maison”

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Masia y territorio, l’esprit de le maison

Más que interesarme por relatar la lista de sus éxitos, sus premios, sus cifras. Todos activos económicos bien tangibles e importantes para alanzar los 100 años, me interesa destacar en esta pequeñísima crónica histórica, sus valores, su senso, como decía Saint Exupéry. Los valores corporativos de una casa sólida como Freixenet, no siempre están a la vista cuando se tienen y funcionan, son como,   l’espirit de corps  y lucha  en una unidad militar,  bien  difíciles de percibir cuando forman parte del ecran colectivo, pero escandalosamente manifiestos cuando se carecen. Sí, son valores intangibles, pero de una contundencia en la influencia del éxito,  determinante. La cultura como factor determinante es más perseverable que las condiciones materiales. Hay numerosos casos que contar, quizá en otra ocasión,   pero, es que si no fuese así, los grupos e individuos no conseguirían nunca levantarse y superar las  adversidades de la vida. He visto, he sentido esos valores en Freixenet, su exquisita hospitalidad, su natural empatía, su abnegación en la responsabilidad,  cuestiones de autoritas no de potestas. Su  liderazgo es bien manifiesto, la lealtad de los suyos, la suya hacia sus subordinados. Su devoción familiar, su respeto a lo que los mayores transmitieron. Todo ello forma parte del ecran Freixenet del cual sale su elan,  ese impulso conectado con el heritatge fundacional,  citado anteriormente. Cuenta que el patriarca actual Josép Ferrer presidente honorario, antes de ir a su despacho para el trabajo diario,  de matinada gustaba de pasear por la finca  la Freixeneda, ¿que obtenía cada día allí? ¿que fuerza telúrica sentía? ¿qué visiones enseñoreaban su corazón y su mente? solo el podría explicarlo. Pero los Freixenet del pasado saben porque. A pesar de ser una gran vineria, a pesar de todo el factor industrial para servir  vinos en mas de 120 países del mundo,  nunca dejaron de sentir y conectar con la maison rural, con la tierra,  con  su Freixeneda, los Freixenet del pasado explican porque. Cuando en el primer lustro de la década 1950, España se paró por la autarquía,  el país se fosilizo, volvió el gasógeno, y la actividad volvió a la edad de piedra (y no es una metáfora,  todo el sector 5 millones 900.000 botellas vendidas en 1955). La vida se volvió dura y el futuro se anunciaba pétreo.  El director de aquel entonces hablo con los hermanos Ferrer y les confeso sinceramente  que se necesitaban tiempos nuevos y  mandos profesionales nuevos,  con las alforjas utilizadas hasta ahora, no era posible salir de aquel entorno inmóvil.  Los hermanos Ferrer volvieron sus ojos a lo que sus padres les habían enseñado, los valores, trabajo duro, innovación constante, internacionalización, publicidad,  afán de superación, búsqueda de la mejora y la perfección. Valores que han  sido las respuestas dadas por esta casa,  siempre que Freixenet se ha enfrentado a las adversidades de la vida.

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Los tiempos sombríos, Dos mujeres y un destino, salvar a su casa  y su familia.

La guerra civil tuvo un alto costo para la familia, Pedro Ferrer fue fusilado por la represión anarquista  y su hijo mayor desaparecido. Su esposa y su hija mayor Pilar se enfrentaron a la supervivencia pura y dura, saliendo adelante gracias a la fe,  la perseverancia y fidelidad en los valores de la casa. Son estos valores los que están detrás de su éxito: comercial, cualitativo, económico. Valores  que le hicieron  conseguir el importante premio Copa Gabrielli para Segura Viudas (el mejor galardón  para una bodega), los que le hicieron crear esa vineria  de alto prestigio en California que es Gloria Ferrer en 1984 (año en el que todo el sector vendía ya 109 millones de botellas y exportaban 23 millones)  o los  que le hicieron tener la acertada visión de comprar una de las grandes -en calidad- casas de la Champagne  Henri Abelé (ah! ese Ricey) mientras en ese año 1985 se vendieron 111,5 millones de botella exportándose de ellas 28,8 millones. O tener bodegas en 5 D.O.s españolas y comercializar vino  en 3 mas, y subsidiarias en muchas zonas vinícolas el mundo (18 bodegas en 3 continentes).

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Dolors Sala; las mujeres como transmisoras de los valores colectivos familiares

Pero sobre todo, son esos valores los que hacen que sus cavas y vinos produzcan satisfacción y felicidad en sus clientes,  que ha sido una constante histórica de esta casa.  Desde  que Dolors Sala acompaño a su marido en la primera prueba de cata a pie bodega, de la Freixeneda hace 99 años. Un aniversario centurial en  un siglo que es compendio de la edad moderna.