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MASTER TASTAVIN EN CASTELLÓ DE LA PLANA

           INICIO  12-6-2017 FINALIZACION · 5 -2 -2018 -TASTAVINS Castelló de la Plana

València 7 de abril 2017

Estimados srs:

Por la presente tengo el placer de informarle que se va a realizar en el Corte Ingles de Castellón, sito en el paseo de Morella la XX edición  del Master Tastavins  de Avla Vinicola. Siendo la primera vez que se realiza en esta plaza cada vez más importante para el mundo del vino y su cultura.

Se ha abierto la inscripción para la realización de una nueva promoción  -que sería ya la XXª-  del Curs Superior de coneixement Vitivinicolamaster Tastavins, como es más conocido.  De las 31 clases del curso hay  5 clases de prácticas de viticultura, poda, territorio y  ampelografía en campo y  2 clases teóricas, técnica-prácticas en  bodegas. Salidas para clase de campo y bodega a; Novelda, Villena, Moixent, La Sella, San Antonio de Requena, Sax, La Torre de Utiel y Capçanes (DO Montsant). Ente los alumnos de la XXª  promoción se elegirá   un secretario que firmara los diplomas  junto con el director una vez acabado el curso. Avla Vinícola obsequia una caja de vino al secretario por esta colaboración para con la promoción. También  deberá haber un fotógrafo de la promoción entre los alumnos que recibirá como obsequio una caja de vinos.

El master Tastavins es un curso de alto valor formativo y relacional,  gracias a nuestro plan de estudios, al material pedagógico. Experiencia (20 años haciendolo y  a la organización del cuadro de profesores que podemos hacer el master Tastavins .  Se han hecho con gran éxito, además de València en la Marina y en la D.O. Alicante.  En casi todas las clases se catan vinos, hay programados 110 de; Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, California, Chile, Israel, Líbano, Georgia, Anatolia y Creta, pero siempre acabamos catando 160 o más. El coste por alumno es* 1.560€  al que se le pueden aplicar los descuentos mencionados, pago a la inscripción el 5%

Al finalizar el curso Avla Vinícola organiza una gran fiesta fin de curso para la entrega de diplomas que haremos en el Corte ingles de Castelló.  A ella asisten los profesores, premiados galardonados por los premios que otorga Avla Vinícola, entidades colaboradoras y Tastavins ya egresados de otras promociones. Los jurados de los premios son escogidos entre las promociones del Tastavins. Así mismo, realizamos un gran evento, la gran fiesta de entrega de premios de Avla Vinícola  (Premio a la buena comunicación y premios Digno del Vino (5 categorías: personal, corporativa -institucional, comunicación, colectiva y producto).

A los alumnos además del extraordinario material pedagógico que se les entrega; 1 pen drive para cargar los ppw, un cinta colgante para el pendrive (ambos personalizados), 1 libreta de apuntes, y  1  carpeta identificada para archivar los documentos y apuntes, y  10 dvd,s con materia  y temas diversos. La plazas son limitadas, se reservan por riguroso orden de inscripción.

El curso se realiza en el Ámbito  Cultural de El Corte Ingles del Paseo de Morella en Castellon, los lunes por la tarde. Aunque  hay clases teóricas  también en Sagunt, Valencia y Sax para conocer bodegas y entidades culturales.

 

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AVLA VINICOLASin título                                                    

    XXe, curs superior de coneiximent vitivinícola  TASTAVINS 2017, Castello

– Se cataran 110 vinos de diversos países vinícolas – 95 Horas lectivas de teoría y cata-  Confección por los alumnos de 60 fichas ampelográficas de variedades-  24 horas de prácticas en viña, bodega y laboratorio -Se entregara un pendrive para grabar todos los pp +  un buen carpesano para encuadernar  el completo manual con todos los textos del curso, que damos + 14 DVD, con los siguientes temas; El Cava, Rioja y sus vinos, Vinhos do Douro e do Porto, El Mon del Vi, Temps de verema, Los vinos de Francia, Silvicultura y Tonelería, Elaboración y Crianza del vino, Los vinos de Montilla-Moriles, Los vinos de California, Iniciación a la cata, La Ribera del Duero, Manufactura del corcho, Conservación y servicio del vino.- Se entregara a cada alumno al final del curso, una orla, el TITULO de TASTAVINS y un tastavins de cuello.

Joan C. Martín, enólogo, Master Tastavins y escritor.                     

 Tel 696 351 407       Blog: abstractavinicola.wordpress.com

Mail : aulavinicola@hotmail.com

                                         

 AVLA VINICOLA 1983-2017

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A V L A         V I N I C O L A                                            pagina 2

XXe.  CURS SUPERIOR DE CONEIXIMENT    VITIVINICOLA

INICI  8-5-2017    FINALITZACIÓ 5-2–2018 -TASTAVINS 2017-2018 Castelló

                                           FULL  d´ INSCRIPCIÓ

nom:                                   cog-nm:                                          nif:

direcció:                                         Localidad + c.p.

tel:                          móbil:                       mail:

professió:                                        estudis:

preu : 1.560€.  pagament a la inscripció: 5% de descompte por pagament al  comtat.

altres descomtes:

Descompte ESPECIAL per A.E.C.  …5%

TOTS     ELS DESCOMPTES SON ACUMULABLES

El curs descansa e  Juliol, Agost, i ponts  de octubre y desembre.

mail:   aulavinicola@hotmail.com     tel 96 374 82 50  – 696 351 407

Joan C. Martin . Director de Aula Vinícola.

 

 

 

 

 

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                                   AVLA VINICOLA  1983-2017

              INICIO  4-3-2017 FINALIZACION · 5 -2 -2018 -TASTAVINS 2017 València

Se ha abierto la inscripción para la realización de una nueva promoción  -que sería ya la XIXª-  del Curs Superior de coneixement Vitivinicolamaster Tastavins, como es más conocido.  De las 33 clases del curso hay  5 clases de prácticas de viticultura, poda, territorio y  ampelografía en campo y 3 clases teóricas, técnica-prácticas en  bodegas. Salidas para clase de campo y bodega a; Novelda, Villena, Moixent, La Sella, San Antonio de Requena, Sax, La Torre de Utiel y Capçanes (DO Montsant). Ente los alumnos de la XIXª  promoción se elegirá   un secretario que firmara los diplomas  junto con el director una vez acabado el curso. Avla Vinícola obsequia una caja de vino al secretario por esta colaboración para con la promoción. También  deberá haber un fotógrafo de la promoción entre los alumnos que recibirá como obsequio una caja de vinos.

SI DESEAS REALIZAR ESTE MAGNIFICO CURSO  ENVIA UN MAIL A aulavinicola@hotmial.com

El master Tastavins es un curso de alto valor formativo y relacional,  gracias a nuestro plan de estudios, al material pedagógico. Experiencia (20 años haciendolo y  a la organización del cuadro de profesores que podemos hacer el master Tastavins .  Se han hecho con gran éxito, además de València en la Marina y en la D.O. Alicante.  En casi todas las clases se catan vinos, hay programados 110 de; Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, California, Chile, Israel, Líbano, Georgia, Anatolia y Creta, pero siempre acabamos catando 160 o más. El coste por alumno es* 1.560€  al que se le pueden aplicar los descuentos mencionados, pago a la inscripción el 5%

Al finalizar el curso Avla Vinícola organiza una gran fiesta fin de curso para la entrega de diplomas.  A ella asisten los profesores, premiados galardonados por los premios que otorga Avla Vinícola, entidades colaboradoras y Tastavins ya egresados de otras promociones. Los jurados de los premios son escogidos entre las promociones del Tastavins (de la XVIII, dos). Así mismo, realizamos un gran evento, la gran fiesta de entrega de premios de Avla Vinícola  (Premio a la buena comunicación y premios Digno del Vino (5 categorías: personal, corporativa -institucional, comunicación, colectiva y producto).

A los alumnos además del extraordinario material pedagógico que se les entrega; 1 pen drive para cargar los ppw, un cinta colgante para el pendrive (ambos personalizados), 1 libreta de apuntes, y  1  carpeta identificada para archivar los documentos y apuntes, y  10 dvd,s con materia  y temas diversos. La plazas son limitadas, se reservan por riguroso orden de inscripción.

El curso se realiza en el Ámbito  Cultural de El Corte Ingles de la Avda de Francia en València, los sabados de 10 a 13h. Aunque  hay clases teóricas  también en Sagunt.

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Cordialment.

Joan C. Martin.  Director

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Creo que fue en Otello, donde Sakespeare sentencio su frase sobre esta bella y dividida isla “Bienvenidos a Chipre cabras y micos”, Alicante en la otra punta del Mediterráneo, bien se merece este siguiente  slogan, Alicante  arroces y vinos” . Dos productos gastronómicos de calidad asociads a esta bella tierra. Creo que debe ser equivalente la satisfacción -después de haber comido uno de sus muchos arroces- la combinación de felicidad con la sorpresa cuando se dan cuenta que allí se hacen los mejores arroces. Sobre todo si se viene de una zona arrocera, con el arrozal más importante del Mediterráneo occidental a su vera (València). Pero así son las cosas Alicante y su restauración es especialista en esto, y desde Raspay en el mimo borde fronterizo con Murcia hasta el Campello y desde Guardamar hasta Novelda un plato distinto de arroz cada día del año, es ofertado en su cartas cocinado y disfrutado. Y entre estos restauradores; Casa Elias, Casa Paco, Casa Ricardo, La Noyora, Monastrell, Nou Manolin, Casa Sicilia, Aldebaran, Mestral, Darsena, y otros más, se cocinan arroces  que siempre se recuerdan y esta conclusión será me imagino de aceptación general.

Muchos se peguntan como es esto posible si no hay   arrozales. La pregunta no es baladi, pues el que la hace espera que exista una relación  entre la producción y la cocina, entre el campo y la mesa . Y ciertamente es así, las gastronomía se basa en estas relaciones a través del arte del cocinero de sus prácticas  culturales y su técnica. Se entiende mejor si se conoce  el significado francés de arts et metiers que desde sus escuelas profesionales se enseña a los que quieren ser chef u obradores de esta cultura donde la memoria transmitida para el oficio es la clef de voute de la cultura del cocinero.  Así podemos entender que los cocineros alicantinos sean los mejores oficiantes del arroz, conocen el producto, conocen sus mixturas, y le han llegado  los ecos del pasado cuando l’horta d’Alacant  era productora de arroz  y este considerado un producto de lujo como señalo el historiador anglosajón   James Casey en su obra  “El Reino de Valencia en el siglo XVII”  época en la que era importado con fervor por los países del norte de Europa. Y con la memoria mantenida  han preservado un secreto que es capital a la hora de hacer  un arroz, la cultura el fuego. A arroz no se le puede meter prisa ni hacer en grills, ni rematar en el microondas,  el arroz necesita tiempo y es el fuego quien lo marca. El cocinero como oficiante de este rito dirige y mantiene pero no transgrede esta ley sagrada.

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La ciudad de Alicante se halla en una comarca costera al redero de la bahía de su nombre entre el cap d’Hortes y de Sant Joan se trata de una llanura litoral de clima mediterráneo de forma que como diría Silvio Italico es la primavera eterna. L’horta d’Alacant se asienta sobre una edafología de acumulación de margas calizas y arneas marinas tal como ha descrito en su magnífica obra “Riegos y cultivos de la huerta de Alicante de Antonio López Gómez” que consideramos como capital para el conocimiento de esta tierra  su cultura, su historia y sus producciones. L’horta d’Alacant se extendía por el NE de la ciudad sobre el llano diluvial costero con una extensión de 3.700 ha que en algún momento de su historia llego a tener 3.900 has. siendo hoy mucho menor su existencia, reducida a pequeños enclaves. Su relieve se halla determinado por elemento típicos de la costa peninsular mediterránea en su mediodía Sierras mesozoicas  y terrazas de plegamiento alpino y llanuras litorales  cuaternarias  periodo durante el cual  se depositaron  arenas marinas  produciendo un alzamiento  de la costa que origina estas típicas playas  como la de la Albufereta d’Alacant  al NE de la ciudad. Su orografía es pues una baja llanura litoral levemente inclinada hacia el mar. La clave medioambiental para su producción agraria, siendo su suelo fértil y el clima mediterraneo es el agua. La huerta aparte sus pozos naturales como Caputxins y Fontcalent tiene en su rio el Montnegre su principal recurso hídrico, pero no el único. La huerta  tiene una ordenación del territorio de origen romano, como en otros lugares donde esta civilización dejo su huella y tal como enseña el profesor de la Unversidad d’Alacant en su magnífica clase “Tenencia i sistema de transmisió dels viticultors del País Valencià” del master Tastavins de Avla Vinicola la centuriación, el cardus maximus y el documanuslas vilae rusticae  de las que hoy aún perviven algunas y que Didoro Siculo contara como podemos ver en las partidas de Fabraquer y Condomina (cuya etimología ya lo dice todo “condominium”). Pero es con la reconquista cristiana del siglo XIII con la que l’horta d’Alacant adquiere su fisonomía que le daría las riquezas y la fama en la historia como productora de grandes vinos, arroces, almendras, miel y uvas tanto frescas como en pasas. Los cristianos cambiaban la fisonomía de los cultivos de los musulmanes pues su alimentación era diferente, buscando   no solo  una producción relacionada con el propio comer  sino como la comercialización  y tal como ha señalado tantos autores Hinojosa Montavo, parisi  Romero. Enrc Guinot y Ferran Esquilache).

Y los productos estancables preferidos para ellos además de autoconsumo alimenticio, fueron los cereales (trigo, arroz) el aceite y el vino, y por eso la huerta periurbana islámica de  Alicante se extendió   hacia las primeros escalones de la sierras prelitorales y con ella sus acequias  que pasaron de 6   de la época islámica  a   22 de la cristianización.

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Planos de la huerta de Alicante del libro

Riegos y cultivos de la huerta de Alicante de A. Gómez López

 

El viajero Hyeronimus Munzer dejo escrito en su crónica “Viaje por España y  Portugal” cuando visito Alicante en 1494, “de la villa de Alicante se saca un gran cantidad de vino muy exquisito para Inglaterra y Alemania que carecen de él . Igualmente naves enteras con uvas pasa secadas y muy bien preparadas por los sarracenos se esparcen por toda Europa hasta Inglaterra, Francia, Alemania,  Italia etc. También  higos, arroz y miel dulcísima…”

“Se crian  también en las regiones marítimas hacia el oriente una gran cantidad de vino blanco, pero más todavía  del tinto llamado Alicante que se envía a Inglaterra, Escocia, Flandes y otros lugares de Europa.. aquel día había allí 26 naves  de Vizcaya de Flandes etc.  que cargan vinos y otras cosas… en este lugar se producen igualmente gran cantidad de almendras y de arroz.

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La crónica  de Martí de Viciana  (sXV) el Dean Bendicho (sXVI) y Castello y Cavanilles (sXVIII)  hablan de  l’horta d’Alacant  en pleno explendor . Con la red de riego, las acequias,  les boqueres y rierols , y el pantano de Tibi como regulador de esa riqueza. Y la de Francesc Carreras  “Diccionario geográfico del Reino de Valencia”  principios del s XX es demostradora de la constancia histórica de toda esta riqueza hasta que el turismo produjo la expansión urbanística que sustituyo a la huerta.

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Hoy es difícil imaginar todo ese paisaje tan ordenado y hermosa y como Alicante era una potencia agraria y comercial pero es la historia y no tan lejana. La extensión del viñedo con mas de1.000 has de la huerta le convirtió en el cultivo mas improatnet pero icen las crónica los productos gastronómicos de lujo  fueron también dadores de riquezas y prestigio.

Siempre se ha dicho que Alicante es una buena plaza gastronómica, que la gente sabe comer y beber. Los comerciales y las bodegas lo saben es mejor plaza que otras mas grandes,  pero como decían los divulgadores de la gastronomie posteriores a la revolución francesa “quien sabe producir sabe comer” . En esa memoria culinaria agraria la cocción del arroz su mixtura con diferentes elementos del mar y la tierra; agrarios o silvícolas, y el feugo los cocineros alicantinos lo dominan como nadie, sus fondos y calderos bien lo muestran.

De esta cultura  culinaria el Restaurant Darsena que en 2016 cumple 55 años, es un templo, y debemos volver nuestras miradas a los templos pues de ellos sale el alma mater de nuestro pensamiento. Y en 2016 el Darsena recibió un prestigioso reconocimiento la II edición del premi  dela DO Arros de València.

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En 1961 Antonio Pérez Molina “Perete” que conica  tan bien el arte culinario  como la cultura gastronómica del país, creo el Darsena. Hasta 1997 estuvo en el muelle principal de la explanada alicantina. De el son esos platos que además de felicidad enseñaban cultura culinaria, eso entretenimiento alicantino esos salazones y esos arroces de los que el Darsena se convirtió en un apóstol. Con la reforma del puerto de Alicante  se creo una marina gastronómica   de la que el Darsena es un faro.  Desde sus atesorados salones se divisa la bahía de Alicante un añadido placentero mas a los del buen comer y buen beber que ofrece el darsena

El Darsena es un restaurante en el sentido clásico de la expresión su excelencia se basa en buenas materias, los mejores productos un oficio culinario de probado valor. Su arte arrocero  se desarrolla con la técnica los medios y las practicas    culturales de sus cocineros que hacen grande la buena mesa. Su bodega es amplia diversa culta, hay grandes vinos, zonas famosas pero también singularidades y obras de arte  de pequeñas bodegas tanto de la cercanía  como de horizontes lejanos. La carta de vinos es pues una información bien estructurada con uan selección de caldos de calidad diversa y a buen precio.

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Su personal es profesional,  atento, servicial son de la casa y creen en ella, y en lo que hacen ¡son del Darsena! Es un restaurante que puede ofrecer un arroz distinto cada día, y los vinos que le acompañe, que mejor casen con el palto. Y para arroces el tinto de monastrell alicantino en sus diversos tipos es inigualable, sus intensos antocianos,  su poderosos y  melosos  taninos y su buena graduación. Su personal esta excelentemente   formado, el patrón del restaurant Antonio Perez Planells  como antaño su padre siempre cuidaron est. Su Maitre y Sumiller no solamente son sommeliers titulados  por el CdT alicantino, sino también masters Tastavins del Avla Vinicola de Valencia. Alicante arroces y vinos, el Darsena bien vale una mesa.

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Restaurante Darsena

Marina Deportiva- Muelle de Levante

03001 Alicante

Tels 96 520 75 89 – 96 520 73 99

Mail: restuarante@darsena.com

Web: www.darsena.com

 

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Ich hatt einen Kameraden

Álvaro Faubel (Mislata 1952-Valencia 2016) falleció de una breve y dura enfermedad el 30 de marzo poco después de cumplir 64 años. Álvaro era una persona excelente, un empresario vinícola ejemplar y un ciudadano decente. Pero sobre todo era mi amigo. Álvaro fue un buen camarada, entre todos el mejor. Coincidencias, afinidades visiones compartidas sobre lo que nos importaba y amábamos; el vino, su cultura, nuestro territorio vitícola, el cava: sus cavas, el cava de requena. Siempre juntos marchábamos defendiendo las practicas decentes y cívicas del negocio del vino, su rigor y su ética. La lucha por defender a las DO Utiel-Requena y Alicante contra su absorción manu militari. Luchamos juntos en un campo -el del amor a nuestro país- donde veíamos más allá del horizonte, un sector del vino del País Valenciano tal como se merece por sus calidades, cultura, historia y fisiocracia. Pero sonó la descarga de la vida y ante nosotros yace nuestro apreciado Álvaro Faubel a quien tantos, y cada día más echaremos de menos.

Álvaro Faubel ha sido vinatero en los últimos 28 años de su vida y anteriormente empresario además de Ingeniero Industrial. Entro en el sector vinícola valenciano en Torre Oria la empresa que creo el cava en Requena, como parte de su accionariado a través de Natra la empresa de extracción de cacao fundada por su familia. Allí se juramentó con el vino y su cultura. Después del conflicto que significo la diáspora de los fundadores de Torreo Oria, se inicio el despegue de los cavas de Requena con la creación de bodegas tan prestigiosas como Pago de Tharssys y su Dominio de la Vega, un aspecto estructuralista muy propio del pensamiento de Álvaro se hizo realidad. Dominio de la Vega es ha sido una cava de importancia histórica en el vino de la C.V.  en el cava y por supuesto en el Cava de Requena. De mi amigo puedo decir esto, siempre me trato con consideración y afecto, de forma empática y simpática, era un ser generoso y hospitalario, virtudes importantes. Pero en realidad no era así por mí, solo o especialmente conmigo, era así con todos, pues esa era su condición humana, él era así.

Álvaro Alberto Faubel Frauendorff nació en Mislata hace 64 años pues allí tenia casa, fabrica y la central de Natra, la empresa fundada por su padre,  Juan Ricardo Ferrándiz de Guzmán y Arturo Benlloch de Arévalo coincidiendo también en una fábrica de chocolate de Torrent. Faubel padre, era Licenciado en Químicas y miembro del Ilustre colegio de Químicos de Valencia y Ferrándiz conde de Albaida,  era una época de capitanes y reyes en este caso valencianos,  especie hoy casi desaparecida. Como tenían plantaciones de cacao en Guinea Ecuatorial, Faubel Talayero contrajo matrimonio con la sra. Frauendorff de origen germánico aunque nacida en Guinea.  Álvaro vino pues al mundo en Mislata,  la home office de una gran empresa valenciana cuyos clientes Nestle, Cadbury eran las potencias alimentarias del mundo. Estudio Ingeniería Industrial en la rama de químicas en la politécnica de Zúrich conocida universidad de la ingeniería civil situada en uno de las colinas de esta ciudad donde se establecieron los castro romanos,  él se consideró siempre un ingeniero químico . También Suiza fue muy importante para la confección de sus pensamientos de compromiso civil y de negocios, pues estudio en Sankt Gallen, la conocida escuela de negocios calvinista, fue su alma mater, que origino muchas de las actitudes y compromisos desarrollados  a lo largo de su vida y que le ayudaron   cuando la vida le puso a prueba. La primera llego con 26 años cundo su padre falleció  en 1980. Joven y con decenas de empleados y hermanos menores tuvo que hacer de tripas corazón y sacar la empresa adelante llegando a convertirla en una multinacional después  de su salida  a bolsa. En aquel viaje por el circuito principal de la vida supero con éxito salvando su empresa y a su gente, esta primera prueba cambiatica, no sería la única.

En 1988 Natra entro en el accionariado de Torreo Oria, la empresa fundadora del Cava valenciano en Requena 6 años atrás.  Torre Oria se había desfondado luchando por preservar su derecho a elaborar cava que el Ministerio de Agricultura quería quitarles, finalmente triunfo la razón y el derecho, pero Torre Oria necesito de la  entrada de accionistas  y de capital.  Los padres fundadores del cava en Requena: Vicente, Emilio, Fermín, German, Enrique y Ernesto habían luchado como quijotes contra los molinos de la injusticia y necesitaron   fuerzas mayores para vencer. Así fue, y con Natra y Álvaro   llego el abogado Fernando Medina que consiguió  un triunfo histórico en el Tribunal Supremo,  sentenciando contra del Ministerio de Agricultura restituyendo el derecho de Torre Oria a hacer cava que aquella ley infausta de 1986  había  cercenado. Pocos años después, nuevos e importantes accionistas de Natra llegados después de su salida a bolsa intentaron arrinconar al antiguo accionariado se produjo una disputa que se halla registrada en las hemerotecas de las cuales justamente ganaron los antiguos socios, gracias entre otras cosas a que Álvaro demostrando su ética y compromiso social se alineo con los padres fundadores. Estos recibieron el valor de su propiedad y se inició, una diáspora que produjo nuevas y buenas cavas  y como se suele decir “et toute le reste est literature”. Sí, pero de la épica ya que Álvaro Faubel demostró una actitud propia de los héroes y los justos. En 2001 Álvaro, Fermín, Emilio, Enrique y Fernando formaron una cava, Dominio de la Vega que en sus 16 años  se ha convertido en una bodega de  referencia, una cava elaboradora  de exquisitos espumosos y  de arraigo social por su compromiso vitícola.

Creo que Dominio de la Vega es la gran obra en la vida de Álvaro. Es naturalmente un trabajo en equipo, no suele triunfarse  de este modo,  si lo hecho no está cocido en el crisol de la germania.  Álvaro aporto su sentido empresarial estructural muy propio de un ingeniero que además estudio en Suiza, de él se ha escrito en un libro sobre los ingenieros industriales y la enología, que  “Álvaro Faubel enginyer industrial per l’école polythecnique  de Zúrich especialitat de química, és vinater i director gerent i propietari amb uns socis mes, del prestigiós celler  Dominio de la Vega de San Antonio de Requena aquest celler  que pertany a la DO Utiel-Requena i a la DO Cava elabora exquisits vins tranquils però, sobre tot caves que han assolit gran prestigi per la seua qualitat i respecte a la cultura i  el mètode cavista, es un bon exemple del valors del enginyers que conte aquest llibre,  es empresari i a la vegada professional i la seua metodología científica  i tècnica es veu a l’empàtica relació  que el cava de Requena ha construït la consideració  dels mercats”.

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Así es, Dominio de la Vega es una magnifica cava bien organizada, profesional con cavas de altísima calidad como lo demuestra la nueva generación de cavas que se presentaron en el IVAM hace unos meses. Y como lo han demostrado  desde su primeras elaboraciones hace ahora 15 años sus bruts natures reservas. Dominio de la Vega,  ha desarrollado una cultura  procesal para elaborar vintages y millesimes de primerísimo  nivel. Cosa reservada a muy pocas bodegas cavistas,  ya que se necesita planificar desde la viña hasta el producto final con años de antelación. Y esto ha quedo bien demostrado en la nueva generación de los cavas  Dominio de la Vega. Álvaro ha  sido líder en esto del método  procesal en el interior del equipo, pero sin Emilio su alter ego, sin Daniel el enólogo hacedor que Alvaro tanto aprecio,   sin su Abel de confianza con el que pasaba horas, días  semanas enteras en el management  administrativo y el resto de su gente no hubiesen conseguido lo alcanzado. En pocas cosas se ve más este prestigio que en la selección  que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas  y Miguel Torres el enólogo-vinatero catalán   director   del proyecto Zenit-Demeter hicieron para la investigación  de la relación del impacto ecológico  y la industria  vinícola. En cada región se escogió   una bodega y en la de la C.V.  la visión  científica y técnica del ingeniero suizo en una cava de Requena, fue para Dominio de la Vega  el mérito  reconocido.

Álvaro era una persona vitalista, culta, amante de la cultura, inquieto intelectual y ansioso de la humana relación,  como recordaran todos los visitantes de su Dominio de la Vega cuando él los atendía. Explico, como gerente de Dominio de la Vega la candidatura de su bodega  en la IIª edición del premio  a la Bona Comunicacio/Good Comunication/ Buena comunicación  de Aula Vinícola en 2011. Lo ganaron con brillantez ex-aequo con Segura Viudas, pues la buena comunicación  es una virtud de Dominio de la Vega y de Álvaro  Faubel.  El no fue  un “Gatopardo” (un caballero, un hombre de otra época viviendo en la actual) pero,  si había algo en él,  de los leones y los gatopardos que dijera el príncipe Salinas, y de los antiguos cavallers fundadores del Regne de Valencia, fue simplemente un ciudadano que había tomado conciencia de su condición, gracias su cosmovisión, y su experiencia, tanto vital como formativa a la que nunca renuncio pues esta fue permanente. Su último  master fue el de Tastavins de Avla Vinícola, se titulo despues de un año de estudio,   el pasado 29 de febrero 2016,   (para mucha honra de esta escuela decana). Pero, sí había algo en el de condicionante histórico  y si hubiese que buscar un paralelismo, sería el de un ilustrado de finales del XVIII, y en caso de que fuese francés un ilustrado amante tanto de la ciencia (Álvaro era también un científico) como de las humanidades, un girondino (que como dijera Lamartine en su Histoire des Girondins) eran todos aquellos que no eran jacobinos, y Álvaro jamás   fue un jacobino, su espíritu rebelde, su amor por las civilizaciones antiguas, por la herencia clásica,  le daban un punto de insumisión al pensamiento único,  que lo hacía  imposible. Un Conde Buffon  de l’horta haciendo cavas en Requena, esa es una buena definición. Era un buen polemista, un gran refutador, y casi siempre quería tener razón (defecto que no padecemos nadie, je,je) pero igualmente se documentaba en sus razonamientos  y como buen alemán era organizadísimo   en estas vesanias. Pero, igualmente era poseedor de una gran nobleza y generosidad, y si encontraba  en los razonamiento e ideas de otros que se oponían a sus más fuertes creencias, un punto de ecuanimidad y de justicia en los pensamientos contrarios, los aceptaba con el agradecimiento que se le enriqueciera  su punto de vista, poseía  esa virtud arete de los antiguos atenienses y jonios, su amor por la belleza, el arte, el intercambio de ideas y el derecho de los ciudadanos, era así mismo un librepensador. Quizá sus tozudeces tuviesen más un origen atávico  racial,  que de su experiencia vital y formativa, al fin y al cabo Berwin y Helga viven demasiado en el ethos y en el etnos  germánico, más de lo que la gran humanidad de Álvaro Faubel y la história  europea del siglo XX   recomendarían. Como alumno del Master Tastavins de Avla Vinícola (XIVª promoción  Valencia 2015) fue excelente, positivista y agradecido (como buen hedonista que era), “chapeau”  decía cuando acababa una clase  a los profesores y al Avla por la lección recibida. Fue el fotógrafo oficial de la promoción    y nos ha dejado una gran colección de fotos excelentes (era un gran fotógrafo) para la historia y la memoria del Avla Vinícola y del sector del vino.

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Álvaro Faubel, primero por la izquierda, en la clase del Profesor John Maher

 

Además su trabajo de fin de curso hecho conjuntamente con otros dos alumnos de la XIVª promoción;  José Barrachina  (vinoteca Divino) y José Catalán (comercial de Freixenet en Valencia) mereció  un 9 del director del curso y será publicado junto con otros trabajos de fin de curso del Mater Tastavins, en el primer aniversario de su fallecimiento (marzo 2017). Fue un estudio sobre “la Shyra sus orígenes  y mitos”, un espléndido  trabajo académico que el entrego como siempre con gran aspecto formal. Deja un gran hueco Álvaro Faubel entre su familia, sus amigos, compañeros, socios y en el sector, como han dicho muchos Tastavins y profesores cuando les informe que se nos había  muerto nuestro camarada, “le echaremos mucho  de menos” así será, y que así se escriba, pues gentes del temple de Álvaro Faubel que poquitos hay.  Aufidersen  kamerad.

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Joan C. Martín

Enólogo y escritor

Director del Avla Vinícola y del Master Tastavins

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EL TARN,  Les vins del Coq

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EL Tarn, Le Tarn es un rio capital en la viticultura y territorio. Y etimológicamente  el origen del apellido toponímico Tarín, según el catedrático de instituto de enseñanza media Raimundo Tarín de Cheste, población vitícola que llego tener D.O. vinícola  propia (la D.O. Cheste)  entre 1932 y 1978, y de la que fue alcalde en los años 80-90 del siglo pasado. Según él, pobladores del Tarn tomaron este topónimo  como apellido y en la reconquista catalano-occitana-aragonesa se desplazaron por los nuevos reinos. Quizá sea así, Joan Gi i Tarin fue caballero y auditor del ejercito de Jaume I participando en la conquista de Valencia en 1238. Es un linaje procedente del reino de Aragón  que limitaba con el país occitano, bella región al S. del macizo central francés con cultura ancestral  propia y de fama literaria gracias a sus poetas, escritores y bardos (trovadores).

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escudo nobiliario de los Tarin valencianos

El poeta occitano Auger Galhard celebraba en el siglo XVI (alias Lou rooudie de Rabastens)  los vinos petillants de Gaillac hechos con el método  ancestral. Quizá no le falte razón  a Raimundo Tarín,  Cabanes es un pueblo de la comarca de la Plana (País Valencià), pero también  Cabanès es una población  y comuna francesa del Departamento del Tarn en el distrito de Castres. En el Tarn destacan entre sus buenos viñedos los de Gaillac (Galhac en occitano).

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Escudo del departamento administrativo francés del Tarn

El Tarn nace en  el monte  Losera del macizo del Cevenes situado al occidente meridional del Languedoc,  el Tarn es un afluente de la Garona de 381 km. de curso, que atraviesa valles y gargantas de los limites meridionales del macizo francés. Su recorrido esta llenos de hitos geográficos  y arquitectónicos  entre los que destaca la rocosa abadía   de St Michel sobre el  mismo rio. Y el viaducto de Millau  de 343 m. de altura sostenido en el cielo como por encanto y construido en el valle más profundo de Francia por el ingeniero Michel Virlogeux  y el arquitecto Norman Foster conformando un equipo de, hasta 5 grupos de arquitectos.  Después de incorporársele el Albi que viene del NE. conforma una de las zonas vinícolas más clásicas  de Europa, Gaillac que en la edad media fue vino muy bebido en Inglaterra y otros reinos.

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Esta zona vinícola esta entre el Macizo central y los Pirineos, y el Atlántico y el Mediterráneo, crea una zona enclaustrada que modera los efectos de las condiciones climáticas  creadas por estos 4 contundentes  elementos geográficos.  El Tarn es el que finalmente  conforma  las  A.O.C.  Gaillac uno de los vinos mas interesantes de Europa, por su singularidad y relación vino-variedades autóctonas. La blanca Mauzac, la Loin de Oeil (del occitano “lejos del Ojo” ya que sus sarmientos son muy largos), y la Fer Servadou (que traducido del occitano dice; la que es fuerte, de hierro, que dura siempre, que es enteriza, de confianza, firme), la Duras y la Prunelart  principalmente. La A.O.C. Gaillac tiene 3.000 has. y produce casi 20 millones de botellas.

Carte Sud Ouest 12 IGP SISQA v2

Carte Sud Ouest 12 IGP SISQA v2

Su orografía es diversa, cotes, plateas, terrazas, bastidas dan un atractivo edénico a este pays. Se comprende pues el atractivo turístico, grandes vinos, buena gastronomía  y un paisaje precioso hacen de destino preferente al Gaillac. Con esta orografía   sucesiva de territorio alterno y un cepage diverso –que como todo viñedo ancestral como es el Gaillac- tiene una rica palléta de vinos, tan rica que crea afición. Los coteaux son calcareos  destinadas al cultivo tradicional de las viniferas blancas Mauzac, Ondonec,  Loin de Oeil    los suelos de grava de las plateas y las terrazas son preferidas para las variedades  tintas. Estas son singulares y  autóctonas: Duras, Fer Servadou, Prunelart, además de Syrah, Gamay y otras.

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Variedades de izquierda a derecha y de arriba a bajo;

Prunelart (t), Duras (t), Loin d’oeil (b)-arriba-

Mauzac (b), Ondenc (b). -abajo-

La producción esta segmentada (prueba de la brillante ordenación  de territorial francesa en AOC por tipo de vino, así la proyección identitaria del vino del país está asegurada y hace posible la fidelización y posicionamiento de sus vinos en los mercados

La AOC Blanc Sec et Premier Côtes de Gaillac,  produce casi 4,0000 de bot.  Haciendo blancos de intenso afrutado (a peras y manzana)  aromas a flores blancas, sutiles y gustos a peras.

La AOC Blanc sec Perle que produce 1,5 millones de botellas cuyo carbónico procedente de la segunda fermentación  da ese perlado que el caracteriza. Su embotellado es instantáneo  con la parada fermentativa. Y da un  vino petillant, fresco, gustoso.

La AOC Doux et Vendages tardives produce 1,000.000 de bot.  De vinos dulces generosos vinificados    con respeto al proceso y al tiempo,  a bajas temperaturas y de racimos sobre madurados en la cepa.

La AOC Gaillac rose produce 2,500.000 de excelentes frescos,  francos y finos rosados de buena estructura y gran equilibrio  entre la acidez y al materia reductora. Se hacen mayoritariamente de prensado pero también de sangrado son ligeros, minerales y de buen gusto

La AOC Premier rouge y blanc que se elabora  con  la técnica de maceración carbónica y tiene método de elaboración  registrado, produce 830.000 bot. La mayoria premier rouge que se pueden consumir con disfrute y deleite por su naturaleza franca y pura a finales de noviembre poco después  de su cosecha.

La AOC Gaillac Rouge produce de 10 millones de bot. por año de promedio. Son  de tanino redondo bien estructurados de boca minerales francos y frutosos. Son de buen guardar pues el concepto de vins de garde está bien parejo a los tintos  de la bastidas de  Gaillac.

Este país tiene una viticultura ancestral, plantada ya por los romanos que heredaban la viticultura traída  por la orientalización    de los pueblos del occidente de Europa, se desarrolla en la edad media fuertemente. Gracias al rio sus vinos llegaban a Burdeos y de allí a Inglaterra y otros países marítimos. Así en el  1241, con el edicto de ”le Privilegi des vins de Burdeos” prohibió  la comercialización  en Burdeos de los vinos de Haut Pays (en el que incluían prácticamente todos los vinos del su oeste: la Dordoña, Gaillac, Cahors el Bergerac; Le port de Bourdeaux dictat sa loi aux vins du Haut Pays  ces derniers devaint  attendre qe toute le récolte borelaise  soi vndue de pouvoir remonter le Garonne et embarques  eux mêmes sur les navires des achaters estrangers”.  Este proteccionismo muy extendido en la edad media por casi todas las zonas vinícolas europeas,  promovía  la venta de los vinos  propios de la zona y después  los que llegasen de las comarcas y condados vecinos.

Gaillac en esa época era una zona vinícola fuerte e importante hacedora de grandes vinos, la creación de la abadía Benedictina de St. Michel de Gaillac.  Creada por el conde Raymond I de Tolosa esta abadía  se dedicó a una gran replantación  de viñedos en su entorno, extendiéndose  por todo el país, y su villano reconocían al gran abad como señor del  feudo.

Durante la edad media sus vinos tuvieron gran predicamento al estar bien estructurados y la buenas condiciones de envió  a los países del canal; Normandía, Inglaterra, Bretaña y desde allí a los países “barbaros” de Escocia  y Germania. Por el Tarn  llegaban al Dordoña y a través de su gran curso  al puerto de Burdeos.   No es extraño que los aquitano establecieran la prohibición  de vender vinos del “haute pays” privilegiando la comercialización  de los propios.  Entre  sus grandes aficionados  a este vino fue el Rey de Inglaterra y gran duque de Aquitania Juan, llamado sin tierra, ultimo hijo de Leonor de Aquitania y reina de Inglaterra la viuda de Enrique II el Plantagenet. La dinastía  angevino-normanda desde el primer momento que puso su ojos en la bella Aquitania se enamoró de su vino y de los de más allá, además de quedar prendado de la gran belleza y sílfide figura -según cuentan los trovadores d’Oc de la hermosa Leonor. Su hijo Juan bebía  vino de todo el Tarn desde la abadía   de St. Michel hasta de la bella abadía  del Cluny de Moissac  cuyo claustro románico  es de las grandes bellezas de Francia y eso que esta la tiene  a cada paso. Entre 1206 y 1207 Juan I de Inglaterra y II de Aquitania compro grandes  cantidades de vino de la abadía  de Moissac que con sus largos viñedos  producía  blancos finos y dulces pero con vigor, y tintos bien robustos y perfumados como el carácter  del país. Así siendo Gaillac un centro exportador de sus vinos a Bordeuax y  así  mismo re exportador  de otros ribereños de Tarn, tampoco es de extrañar que Raimundo III de Tolosa establecería  su vez unos privilegios proteccionistas al igual que otros de la edad media  para limitar la entrada de vinos forasteros en su zona y  su embarque fluvial. Gaillac es un país de pequeños vignerons, su estructura es ancestral de gente arraigada a la tierra, a sus viñas  a su gastronomía casera, tradicional,  típica y sabrosa. Se ve también en la propiedad de la tierra además de loa asociados en la cooperativa   hay unos 120 viticultores  individuales, asociados muchos de ellos  en les vignerons independants.  Esta estructura es herencia de la expansión  vitícola  del siglo X y  XI de la abadía  de la abadía  de St Michel. Hoy la cooperativa de Gaillac se halla situada en la antigua abadía  de más de 1.100 años de antigüedad, justicia histórica  se llama eso. En el siglo XVII sus vinos eran conocido e identificados como les vins del coq, ya que su toneles iban marcados por un gallo, origen y símbolo de Gaillac. Con una estructura de pequeños viticultores como está la llegada de la filoxera en 1868 fue una catástrofe. Esta pandemia que destrozo la viticultura europea hizo sufrir socialmente más a las zonas donde las propiedades vitícolas eran más pequeñas y estaban más distribuidas.

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Todo el país es hermoso por su orografía de suaves ondulaciones, escarpadas riberas, y pueblos colgantes, por sus ordenados bancales  de viñas, sus puentes y sus azudes. El agua  invadiendo el paisaje llenándola  con su hermosura. Y los nombres  de sus pueblos: Castelnau de Montmiral, Cordes sur Cel, Grésign, Le Bastide de Puycelsi, Rabasten, Notre Dame de Bourg, Lisle sur tarn.

Gaiilac es también un país cátaro, la herencia de aquella hermosa y humanística civilización se halla presente, en sus bastidas en la urbanización  castra de sus ciudades en su devoción  humana en su gastronomía y en sus viñas.

Sus vinos dulces blanco y sus mousseaux naturales, petillants hechos entonces ya por el método ancestrale ya que eran sus tiempos primigenios  cuando nacio el método de este tipo de elaboración  según  decía el poeta occitano citado y el gran sabio de la época el girones y ciutadà del Regne de València Francesç  d’Eiximenis que señala estos vinos -bien descritos en su proceso enológico- como vins formiguejants (hormigueantes). El Gaillac un bello país entre el Languedoc y la Aquitana, entre los Pirineos y el macizo  un marco de montañas, laderas, suaves colinas ondulantes, buena comida y excelentes vinos que nos enseña un país de dimensión  humana de eterno placer y recuerdo.

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RAIMAT 1914-2015, LAND ART

(ARTE EN LA TIERRA), AÑO 1, del SEGUNDO CENTENARIO

Raimat cumplió   100 años en 2014, su 1er centenario, iniciando su segundo con este año 1. Los 100 años de Raimat (1914-2014) son algo más que el centenario de una empresa, de una marca. Desde su inició fue un proyecto donde el land art, la ética de la restauración del territorio, el emprendedurismo empresarial, el valor del linaje, el compromiso social, el espíritu de la burguesía – menestralía catalana y el liderazgo pioneril fundaron riqueza allí donde estaba el yermo. Desarrollaron la tierra, curaron sus llagas, crearon el ager agrícola (y también su saltus), asentaron las gentes y produjeron cultura, surgiendo la vida. Naciendo un vergel donde antes había un desierto. Pero veamos como se inicio. Jeremy Watson dejo escrito en su imprescindible libro Vinos de España, “en 1914 don Manuel Raventos adquirió 3.000 has. de desierto con un castillo y un árbol por 1,000.000 de ptas. El nombre catalán de Raimat proviene de las imágenes de un racimo (raïm) y una mano (mà) que presiden el escudo de armas del castillo en el que figura la inscripción   de 1627”.   Esta es un síntesis histórica   del nacimiento del proceso territorial que significa Raimat, incluso una sincrética, pero su historia es naturalmente mas extensa.

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La propiedad adquirida por Manuel Raventos -una pequeña subcomarca en si misma- es un predio generalmente llano del que sobresale la colina en la que se encuentra el castillo al que hace referencia la crónica de la adquisición, un tossal en realidad. La historia nos habla de que fue poblada por iberos ilergetes (aliados de Catón el viejo) y en una área generalmente llana, era habitual que los iberos ocuparan los tossales para garantizar y proteger el territorio y su ordenación espacial, ya que a diferencia de los romanos en el siglo II adC.  y de las escasas excepciones de los iberos (Kelin y la Pilillas en Utiel-Requena y Novelda en el Vinalopó) preferían los altos. El Segriá la comarca donde se halla Raimat está entre los Pirineos y el Ebro. La antigua vía Edetana de los romanos que iba de Dertosa (Tortosa) a Cesar Augusta (Zaragoza) está a tiro de honda. Y siendo un corredor del Valle del Ebro a Cataluña mediterránea   y viceversa, fue utilizada por todos los ejércitos que han combatido en esta área de la península. Catón el viejo la uso como maniobra táctica luchando contra la rebelión de los iberos en apoyo de Publio Manlio. Muchos de los poblados y oppidum desaparecieron al exigir el cónsul el desmantelamiento de sus murallas.  Estratégicamente el Segriá es un diafragma de la cual Raimat con su castillo es el clavari de la porta. No es de extrañar que el castillo del Tossal que domina la llanura tuviese una planta cuadrangular con una alta torre ceñida a una de los vértices. La guerra dels segadors del XVII y su posterior epilogo de la de sucesión a la corona  española causo su desolación, que como anuncia Sakhespeare en Julio Cesar, la guerra causa la devastación de la tierra además de la muerte. Y esta devastación arraso los cultivos, deforesto la tierra y destruyo el manto fértil. Por eso Raventos señalaba que adquiría “un desierto y un castillo”. 270 años de inculto, sequias cada vez más prolongadas, clima estepario y la erosión eólica después de devastadas las barreras agrícolas y silvícolas, asolaron la comarca. Y así estaba cuando la mirada de Raventos se posó en su desolado aspecto. Las crónicas señalan la importancia que el canal de Aragón (surge en el rio Esera y llega al Valle del Cinca después de 124 km. de recorrido y 36m3/s de caudal) surque la comarca cambiando su sino. Pero, restaurar la tierra y crear el ager agrícola seria un esfuerzo de titanes. Las mismas crónicas decían que atravesar la comarca era una tarea extrema, en verano sin una sola sombra donde cobijarse, se debía iniciar el camino antes de amanecer y si te pillaba el mediodía a mitad del camino, solo la sombra del burro te podía proteger. Un clima extremo en una tierra desolada hace que sean los inviernos siberianos y los estíos de infierno (aún se dice actualmente cuando la convección   climática se extrema). El verano de 1914 pues fue uno más -entre los muchos- duros del Segriá, un infierno en la tierra, y como el Nefud arábigo, un “cuarto vació” nadie vivía allí, nadie lo atravesaba. Pero Raventos confiaba en los valores del conocimiento, de la organización, del trabajo duro, de la visión de futuro y del ecran propio. Valores muy propios de la menestralía catalana que tanto han influido en el resto de su sociedad.   El verano de 1914 fue ardiente no solo en el Segriá. En agosto de 1914 se desataron todos los infiernos, Alemania invadió Bélgica vulnerando su neutralidad, que había jurado respetar iniciando así, la Gran Guerra, que seria mundial poco después. Bárbara Tudchman en su excelente libro “los Cañones de Agosto” nos dejó una crónica imprescindible, esta impresionante escritora e investigadora histórica, miembro de la burguesía patriciada estadounidense, viajaba por el mediterráneo en un paquebote desde la península a Estambul cuando niña y sufrió y vio los desastres de la guerra desde su inicio que luego nos narró en su libro. La persecución que hicieron los cruceros alemanes del navío civil en el que viajaba, anunciaba la guerra submarina sin restricciones en el mediterráneo   que luego Blasco Ibáñez contara en su novela Mare Nostrum. No, 1914 no era precisamente el mejor momento para nacer un proyecto como este de restaurar la tierra por mucho pasara un canal por allí, todo estaría por hacer, seria un proyecto a largo plazo iniciado en un entorno mundial donde había de todo menos la seguridad económica, comercial y financiera.

Raimat es hoy un pueblo de 500 habitantes al NO. de Lleida. Conquistado en el siglo XII era un señorío Islámico que paso a Guerau de Jorba, junto con los predios vecinos de Alcarras, Vallmanya y Montagut. Su iglesia que data del 1168, fue incorporada a la prepositura de Sant Joan de Segriá. Finalmente la iglesia y el señorío serán de la pía almoina de Lleida. En 1370 tenía 64 focs (235-246 habitantes). La guerra causo su despoblación. En 1715-1718 se rehízo el castillo y la iglesia para ser repoblado el término. Pero el resto del siglo y todo el XIX continuo siendo un territorio rural destinado al pastoreo agregado al término de Alpicat.

Es a partir de la iniciativa de Manuel Raventos que es efectiva su colonización y repoblamiento. Los nuevos regadíos gracias al canal de Aragón y las inversiones de Codorniu permitieron el éxito de esta restauración de la tierra. Para solidificar esta regeneración y estructurarla en el tiempo, en 1953, la casa Codorniu cedió una parte de sus propiedades en el pla de Raimat a los Jesuitas para que estableciesen una casa- escuela de formación. Que es desde 1970 el col·legi de Sant Pere Claver. Este pla como otros lieu dits del Segriá renovado gracias a las aguas, era un desierto, los pocos del lugar decían que había años que no llovía nada y que en algunos caso la sequía se prolongó un quinquenio, posiblemente no fue tanto, el desierto más seco del mundo es del Atacama al N. de Chile, pero ciertamente se le parecería. Lo primero que hicieron fueron las estructuras; la de los caminos y sendas fue el esqueleto que permitió    crear y ordenar los riegos mediantes acequias, canales y azudes, esto es mas entendible para uno del secano que para los del regadío de las vegas. Sequies, partidors, assuds, boqueres i rierols son estructuras mentales además de físicas del territorio. Así Raventos construyo una red de 100 km de acequias, modestos pero compactos pantanos y acueductos, además de desagües y drenadors, a los que no hay que restar su importancia en el retorno de la fertilidad de la tierra, no olvidemos que estamos en el área de la Clamor del Segriá, y que un excelente rosado de Raimat se llama precisamente Clamor, un petite homenatge a la orografía y dura fisiocracia del Segriá. La xarxa de caminos y sendas alcanzaron pronto 150 kms. en una superficie de 3.200 has. (47 metros por ha.) esta red arterial fue por donde se extendió la vida en la árida llanura prexistente, la vida entendida como tal, por donde las gentes iban a trabajar, por donde circulaban las herramientas de su trabajo (malacates, forcats) sus carros, sus mulos y burros, sus eines personales manuales; azadas, legones, corbellas, falçs, sus hatillos de ropajes, sus barsas de comida, sus cantaros de agua y sus botas de vino, para sostenerse en pie durante los duros y largos inviernos. Su cultura, ya que su relación con el medio y las especies que plantaron crearon junto con sus eines manuales las prácticas culturales, unas, casi olvidadas -pero no perdidas- en los recovecos de la memoria de los antiguos habitantes del pla de Raimat, (¡ah! la antropología ancien de los viticultores mediterráneos, cual dura y permanente es) otras generadas ex novo por su relación con el laboreo de las nuevas plantaciones: conducción, riegos, laboreos, rejas, recolección y podas. Otras aprendidas de los nouvinguts que repoblaron esta colonización. Raimat se colonizo en un repoblamiento de los que hacen historia, un proceso societario que alcanza sin duda el grado de civilizatorio, similar al de la repoblación del Regne de Valencia por Jaume I; la vila de Montcada (l’Horta nord) que el rey y el Temple organizaron, las cartes poblas de la Foia de Bunyol son buenos ejemplos, así como la repoblación mallorquina del XVII en la Marina, El camp de Turia y la Foia de Bunyol. Estos procesos perduran en costumbres (el conejo a la Raimat) lenguajes, practicas culturales y gastronomía, en Raimat; pastores extremeños, viticultores del Penedés, forestales de la Garrotxa y el Ripolles   expertos en fagedas y rouredas, técnicos sacados de la escuela de agricultura de la diputación de Barcelona que Raventos dirigiera y del instituto agrícola de San Isidro que su padre Josep Raventos   -el creador de cava-   frecuentara de la mano del gran ingeniero Industrial Luis Justo. Todo un proceso civilizatorio que habla de la fuerza de Catalunya y de su elan cultural. Los descendientes de aquellos nouvinguts de los 4 puntos cardinales, bien pueden sentirse orgullosos de como socializaron y construyeron una vida comunal, y que con su esfuerzo contribuyeran a una Catalunya rica i plena allí donde antes nada existía. Todo un ejemplo y no solo históricamente metafórico de como se deben hacer las cosas. Una historia realmente fordiana. Aquel pueblo de gente, pronto tuvo un “pueblo” físico, una vila mas de 100 casas se hicieron para que fuesen el hogar de ellos y sus familias, además una iglesia, una cooperativa y una escuela (estructuras básicas para la vida y el futuro de Raimat). Albergues para los guardas forestales, casas para los capataces y técnicos, almacenes para los cereales, y corrales, cuadras y establos para los animales. Ello atrajo a obreros, carpinteros, mecánicos y electricistas pues Raventos trajo la energía eléctrica, 12 km de línea de alta tensión, iluminaron Raimat sustituyendo a las velas y candiles, trayendo la luz en más de un sentido, a ello le siguieron 18 km de línea telefónica. Raimat ya era un lugar en el mapa del mundo. Desde el punto de vista humano y social esta colonización tuvo mas importancia que la geográfica y económica propia de la restauración de la tierra. Es aquí donde se puede intuir ya lo que vendría, y que acabaría 70 años mas tarde en la instauración de la filosofía del origen mediante una nueva D.O. lo cual es el apogeo del proyecto de Manuel Raventos iniciara en 1914. Creo que bien se le podría aplicar aquella sentencia de Edward Burke “Los bienes no se pueden restaurar sin la protección de los valores”.

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La fertilidad de la tierra fue la gran preocupación de Raventos y de su duro equipo, el agua traería la vida pero esta no se sostendría sin la recuperación y mantenimiento del mantillo fértil. Los primeros cultivos que se plantaron fueron los típicos leñosos del secano: frutales y almendros, además de cereales. Estos se cultivaron al guaret como los agricultores del Segriá habían hecho siempre, dejando un año el bancal sin producir después de la siega. El barbecho se roturaba al año siguiente, con lo que se creaba en el subsuelo un nutriente vegetal, donde antes no había existido mas que la tierra yerma erosionada. pues la erosión eólica se lo llevo,   después de los años de devastación y los secos siglos le que siguieron. La tierra descubierta sufrió la alta insolación que evaporo la escasa agua existente en el subsuelo, aquí el conocido test de Radclife de “capacidad de absorción–evaporación del suelo” en estas regiones dio un saldo negativo hasta su salinización. Para crear la cubierta vegetal, su murallas de árboles y desalinizar la tierra Raventos y su gente plantaron 75 has de bosque, primero eligieron chopos, pero no resistieron la tierra salinizada muriendo al año siguiente, con titánico empeño se volvió a intentar con álamos, plataneros, coníferas y otro tipos de chopos seguidos un tiempo después de eucaliptos australianos ayudados por 200 km. de zanjas que drenaron la salinización de la tierra. 25 años después   ya había  1.000.000 de árboles, creando una naturaleza silvícola que cambio para siempre el destino de esta tierra. Los ciclos de vida de la naturaleza; plagas de mosquitos (malaria), conejos y orugas invasivas atraídos por las hojas de los árboles y otras plantas, sustentos anteriormente inexistentes para toda esta fauna, aparecieron de inmediato sin dar respiro a los colonizadores. La regeneración de la tierra creo una nueva flora y su fauna consecuente. Sus predadores naturales (cuervos para las larvas, serpientes australianas para el conejo) los drenajes y las acciones sanitarias establecieron el equilibrio ecológico creando un nuevo ciclo de vida animal, con sus especies, sus predadores, una flora, una fauna con su propia cadena alimenticia sostenida por un nuevo biotopo. Bien se le podría aplicar aquí la reflexión de Pietro Martie d’Anghiera “Cada cual crea lo que le acomode, pero yo pienso que la naturaleza puede hacer grandes cosas”. El clima fue la consecuencia cambiatica mas grande del proyecto Raimat.  Al igual que el resto del Segriá la climatología cambio para bien, gracias a los regadíos, sus plantaciones y arbolados, aún hoy hay inviernos fríos, duros, gélidos y veranos de infierno, pero no es ya tan seco como antaño, un proceso cambiatico   de la convección climática está en curso eonico. Hogaño los agricultores miran al alto con temor en época de cosecha, y cuando aparece el cielo tormentoso lanzan cohetes de ioduro para romper la amenaza a sus frutales. Pero ¿Quién era Manuel Raventos i Domenech (Sant Sadurni 1862- Barcelona1930)? Manuel era l’hereu de Can Codorniu hijo de Josep Raventos y Teresa Domenech la XIIIª generación de la nissaga que se inició   con el matrimonio de Bartolomea y Jaime Codorniu el 27 de octubre de 1551. Era agrónomo, vinatero y escritor, edito “Agenda Agricola” y “l’Apat” mas tarde conocida como “El bon Seny”. Órganos destinados a defender los intereses de los agricultores. Fue diputado en cortes por la demarcación Valls- Montblanc. Presidio la federación Agrícola Catalana-Balear y dirigió   la escuela de Agricultura de la Diputación de Barcelona. Sus obras literario pedagógicas mas importante son La Verema (1911) y Els moviments socials a Barcelona durante el siglo XIX (1925).

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La primera viñas fueron plantadas y pronto llegaron a 200 ha. Con 700.000 cepas de macabeu, xarel·lo y parellada, las viníferas blancas con las que se inició la elaboración del cava en el Penedés. Las primera cosecha (1919) fueron  naturalmente escasa 490 kg. Pero en la de 1932 ya se cosecharon en 300 has. 6.000 hls de vino cuyo destino fue para el cava de Can Codorniu . La década de 1970 significo la introducción de las variedades cabernet sauvignon, merlot, chardonany y sauvignon blanc que se unieron al panel de viníferas clásicas mas la tempranillo plantada entre 1956-1968, Con la creación del INCAVI y su director Jaume Ciurana que visiono el futuro de los vinos de Cataluña, la modernidad de Raimat se hizo carne con la creación de la DO Costers del Segre. Antes de ello Ciurana en su libro Els Vins de Catalunya ya capitulaba  las producciones de las zonas de la futura DO; La Segarra y Penelles (la Noguera), Raimat (Segriá), y definía esta zona como “la California catalana”. Un folleto del INCAVi (Generalitat de Catalunya, 1980) que calificaba los vinos de estas zonas, decía “Comarca de Raimat; Adaptació a Catalunya de les varietats estrangeres mes prestigioses” Hoy Raimat tiene 3.000 de viñedos de variedades autóctonas y aloctanas. Costers del Segre la DO que nació en su seno como bien dice Jeremy Watson en su citado libro ha acogido este patrón vitícola de viníferas, resultantes de la colonización original y de la visión de futuro de una nueva tierra; macabeu, xarel.lo, parellada, chardonnay, garnatxa blanca, riesling, sauvignon blanc, moscatel d’Alexandria, malvasía (subirat parent), gewurztraminer, en blancas. Y garnacha, ull de llebre, cabernet sauvignon, merlot, monastrell, trepat, samso, pinot noir y syrah en tintas. El nuevo y el viejo mundo, las variedades mediterráneas y continentales europeas.

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Las bodegas de Raimat son patrimoniales pues son catedrales de vino como bautizo Ángel Guimera. La primera fue construida (1918) por Joan Rubio i Bellver discípulo de Gaudi y un estilo modernista ecléctico de ruralia industrial es bien visible. La segunda bodega (1988) obra del arquitecto Domingo Triay, es una construcción que combina el destino final de la arquitectura; su utilidad, con su legitimización, la combinación de espacio y forma en su medioambiente. En esto hay algo dela escuela brasileña, Niemeyer, Lucio Costa, Milton Roberto, Jorge Moreira, pero también una influencia de las culturas antiguas que dicen “la forma es el vacío”. Baste recordar que en la montaña de Cullera (Ribera baixa) al País Valencià, las barraca valenciana cobra una forma diferente a sus vecinas de l’albufera; El Perello, Pinedo. El Perellonet. “La barraca cova” que responde al tipo de vivienda mas ancestral, las casas cuevas, y están sitas en los huecos de la roca de la montaña, como señalo Max Thede. Así esta modernidad conceptual se une a la inteligente adaptación al medio de las culturas antiguas pues en Raimat    se desmonto y excavo una colina, en su hueco después de un movimiento de miles de toneladas se construyó los basamentos y la nave de crianza, sobre ella el resto de instalaciones y una vez acabada se depositó la tierra del desmonte, y sobre ella se plantaron primeras vides de cabernet sauvignon y un jardín. Así pues esta urbanidad y un territorio restaurado para la vida; con vides, bosques, frutales y gentes contienen varios templos en su seno, la casa-escuela jesuita, la iglesia, las escuelas, las bodegas, el castillo, pero, ¿como era aquello de Tsung Tsu? en “El arte de la guerra” la guerras se ganan antes de ser libradas en los templos de la moral, y no conozco otros templos mejores en esto que, las escuelas, los lugares de oración y los lagares donde se respeta la viña, el vino y las gentes. Marguerite Yourcenar escribió con ese motivo de la tragedia iniciada en agosto de 1914 un bello poema “¿Qué? la eternidad” dentro de su “La tierra Tiembla”. Raimat y sus descendentes que la poblaron, los Raventos. los de sus trabajadores, los que la habitaron, se han ganado sin duda, que la eternidad descienda sobre su proyecto de paz que se inició en 1914.

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RAIMAT Tel.  973 724 000

http://www.raimat.es

Crta Lleida s/n  25111RAIMAT-LLEIDA

coordenadas Raimat pueblo.

41º 40′ 42″ N.  

 0º 28′ 45″ E.

BIBLIOGRAFIA:

Die Albufera von Valencia, Eine volkskundliche Darstellung. Volkstum und kultur der Romanen. Hamburg, 1933

-Els vins de Catalunya. Serveis de publicació de la Generalitat de Catalunya Barcelona 1980

-Bild und Gegenwart der Codorniu. Imp. Lloret. Barcelona, 1985

-Vinos de España, la revolución en los viñedos y las bodegas. Montagud Editores, Barcelona 2002.

-Els Vins del’arc Mediterrani, d’Alacant a Montpeller. Portic. Barcelona 2009

-Raimat. Arts Grafiques Orient. Barcelona 2014.

-L’aportació dels enginyers industrials de Catalunya a l’enologia  (i la viticultura). Anaconda. Valencia-London,2014.

-Guia de Vinos Gourmet, 2015. Grupo Gourmets.  Madrid, 2015

Simulacion Raimat Gama Alta_Brut Nature

Cava brut natre de Pinot Noir (esta elaborado como blanc de noir) y Chardonay, brillante, color amarillo pajizo aroma a pomelo fresco y floral. Sabor meloso y cremoso

Raimat Abadia negre     Sin título

Tinto de cabernet sauvignon y tempranillo. Limpido brillante,  de color rojo cereza intenso. aroma a frutos negros, y especies. aroma especiado, a frutos silvestres  (mora negras) postgusto largo y amable

 Rosado de cabernet sauvignon, tempranillo y merlot. Color rosa fresa,  aromas a frutos rojos, sabor meloso fresa, y sedoso

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ESCRIBIR DE VINOS, UN BLOG, UNA TRIBUNA DE OPINION

El blog que está usted leyendo, abstractavinicola.wordpress.com ha cumplido 3 años. El primer post fue colgado el día 15 de julio del 2012 por la tarde a las 19 horas AM. Desde entonces ha tenido 12.293 vistas. No es mucho, hay blogs que tienen es nº de vistas en 1 mes o menos quizás. Pero, si ves que esas visitas han venido de 67 países y las repetidas veces que muchos de esos países han entrado en abstractavinícola, ya es otra cosa, es porque tienen interés en leer lo que en él se dice. El día que más entradas (270) tuvo el blog fue el 14 de diciembre de 2014 para leer el post de la página principal del centenario de Freixenet 1914-2014, “Tiempos de Gloria”. Es un post que atrajo a muchos lectores. No por la importancia de Freixenet que es mucha en el mundo vinícola, ni por su grandeza económica y financiera, ni por su magníficos vinos y cavas (especialmente sus millesimes y vintages, una gama de exquisita calidad), sino por su historia su épica. Freixenet nació de una masía   vitivinícola del Penedés, en un momento trágico para Europa (1914). Los 100 años transcurridos son la historia de una epopeya de la familia Ferrer, su trabajo, su organización, su espíritu de lucha, su esprit de corps, su devoción al cava y su cultura, su dedicación al trabajo. Esa historia es la que atrajo a los lectores (ver post).

Hay además otras secciones como Aristast donde se han catado 55 grandes vinos, en Aristast solo se catan grandes vinos, ese es su nombre, significa la cata de los vinos mejores aristois. (ver sección Aristast). Otra sección, Bibliografía, habla como una sección de news que tienen una importancia efimerita, pero dice aquello de lo que se debe dejar constancia. La sección “sobre el autor” habla del que escribe. Soy escritor de vinos desde hace casi 35 de años (se cumplen en noviembre de 2016). El primer artículo de vinos que escribí fue “Un lugar al sol o el caso del vino valenciano” publicado en la revista Valencia Atracción (noviembre de 1981)   del patronato municipal de València, revista decana de los medios turísticos españoles. Eran otros tiempos, otros medios, a los vinos valencianos no se les prestaba la atención que ahora. Los trabajos pioneros sirven para eso, para cambiar la situación. Pero, sea un medio como Valencia Atracción o este blog, el medio permite expresar un pensamiento, una estructura racional y abstracta del mensaje, si se sabe escribir, si se tiene una idea de la función, la función de un escritor (de vinos). Y sin función no hay estructura. Boas, Benedicth, Malinowski, Levi Strauss, así lo han enseñado.    Durante 34 años y más de 2.000 artículos he establecido una función en las constates de las temáticas tratadas como escritor: la filosofía del origen, el territorio, los vinos de postre, la viticultura, la gloria de Francia (ver 3 primeros post en bibliografía)  los países emergentes vinícolas (especialmente California, SudAfrica y Nueva Zelanda) el Cava, el respeto a la tierra, el clasicismo vinícola mediterráneo, la ecología (ver post El Compromiso), la cultura y la literatura. Esa temáticas se pueden ver en artículos como “Salinas La sierra de la vida”, “Empordà; el séptimo cielo” en el caso de Territorio, sociedad y agricultura, y Homenatge  a Catalunya en la cultura el clasicismo mediterráneo, y el respeto a la tierra.

12.293   ENTRADAS ENTRE el 15-2012 al 15-7 2015

país visitas País visitas pais visitas País visitas
España 8.267 Chile 129 R. Dominicana, Bolivia, Costa Rica 46 Polska 8
México 1.068 Guatemala 122 El Salvador, Italia 42 Romania, Belgium 7
U.S.A.     396 Israel 113 Panama, Suiza 34 Slovenia, Morocco 6
Colombia     326 Ecuador 101 Japan, F, Rusa, Canadá 21 India 5
Argentina     249 Portugal, U.K. Portugal.     95 P. Rico, Australia, Andorra 16 Vietnam Madagascar, Austria, Grecia 3
Venezuela     144 Ireland, BDR   66 Uruguay, Sry Lanka, Hungría, N Zelanda 11 Turquía, Luxembo

urg, R. Checa

2
Perú     140 Brazil   58 Danmark, Nicaragua, Cuba, Liban.

Angola, C d’Ivore

9 Belize, Senegal, Barbados, Lituania, Cambodia, Azerbayan, Bielorusia, Mongolia, Islandia Jamaica, Angola, Noruega 1

La casilla donde hay más de un país,  el nº de visitas indicado en  la columna es por cada país.

Por tanto este humilde medio del ciberespacio, que tiene unas entradas fieles en muchos países, es, en realidad una tribuna quincenal, que bien podría ser,   la de un medio generalista. Y, es en este contexto donde aparecen, como importantes sus más de 12.000 entradas en 3 años pues convirtiendo estas -con los parámetros de los especialistas de mass media– a un diario generalista, y con su espacio de distribución   y su número de lectores, la audiencia de este blog-tribuna sería de gran seguimiento.

Entre los post más destacados, están los de la constante de los vinos de postre. A Great Blessing; Madeira, Oporto, Málaga (lean los post de estas referencias). Los vinos de postre son una civilización en si mismos. Sus prácticas culturales vinícolas, su especial y ordenado territorio, el factor tiempo, el factor producto. Los vinos de postre son un heritage y su consumo y disfrute un placer divino.

El cava ha sido una constante como escritor en estos 34 años y también en el blog, hay en Aristast 11 cavas seleccionados, catados y escritos. Yo creo que la importancia del cava no ha sido bien ponderada. Naturalmente los cavistas y el consejo como participes además de implicados, han puesto todo lo que tenían que poner. Pero a veces las reflexiones más influyentes vienen tangencialmente, así los artículos en el diario Levante, las revistas Gran Reserva, Viajer@s y el capítulo (el cava una germania vinícola) del libro Els vins de l’arc Mediterrani d’Alacant a Montpeller ya anuncian una visión y una divulgación en mis escritos estructuralistas. Esto quiere decir que el potencial del cava es muy grande y pendiente de desarrollar. Una de las cuestiones que he enseñado en mis escritos,  es, la singularidad del cava en el concierto mundial de los espumosos, cierto es que su origen, es el del método es el champenoise, pero la realidad de sus variedades, suelos, clima, mediterráneo y prácticas culturales antropológicas lo hacen diferente. Y en cuanto a la antropología de sus prácticas culturales (la del pages catalan) hacen confirmar la pregunta que tantas veces he hecho ¿porque triunfo en Cataluña y no en otros países? cuando se intentó siguiendo la estela del champagne se  imito en casi todo el mundo (California, Rusia, Australia, Alemania) triunfando este método en Cataluña. En los artículos “La larga marcha del Cava” (El País) “El Cava un vino de la mediterrania” (el País) y La copa de Lycurgo (Información de Alicante  29 de enro 2012) está bien desarrollado este pensamiento aunque resulte inacabado, pues estos artículos forman parte de una tetralogía de la que el próximo y ultimo será muy determinante y definitivo, está escrito y esperando ser publicado en un diario de gran audiencia que se interese por el, el factor cultural como determinante, es mucho más persistente que el material. Tantas veces lo he dicho y mostrado con ejemplos sociales. Por tanto creo que ha tenido esta constate de escribir de cavas una influencia muy grande desde la evolución de los tipos hasta la configuración de cava de paraje, incluso en su nombre. No importa que no sea reconocido un trabajo, como enseño a mis alumnos del master Tastavins de Avla Vinicola “que no sea reconocido un trabajo no quiere decir que no se haya hecho”, la pruebas documentales siempre existen. En Aristast hay escogidos 11 cavas de Cataluña y Requena, y 2 de ellos han conseguido el 10 matrícula de honor, lean sus Aristast correspondientes y entenderán porque, y el 10.

Otras constantes han sido los vinos del País Valenciano y la carrera según méritos. Los vinos de la Comunitat Valenciana como es su nombre oficial, han sido tratados desde 1981 pioneramente, con objetividad y dedicación, jamás se defendieron   y divulgaron con chauvinismo y folklore. Chauvinismo, autarquía, xenofobia, endogamia, y floklorismo son palabras enemigas (las palabras pueden ser amigas y enemigas), y en cambio, mestizaje, empatía, conocimiento, compromiso, cultura, son palabras que expresan mi amor por mi patria y mi país, su sociedad y la gente (el pueblo). Siempre fui como escritor de vinos valencianos, argumentista y por eso en los tiempos pioneros fue mi trabajo tan efectivo y conseguí convencer a tirios y troyanos de que habían buenos vinos en el País Valenciano, ofreciendo una oportunidad a aquella realidad, a su desarrollo y progreso (ver el libro Manual de Vinos Valencianos editorial Huguet, València 1986).

En cuanto a la otra constante, la carrera según méritos es un tema capital, al menos para mí, creo en la profesionalidad y en el trabajo y como miembro de la clase trabajadora   no veo más oportunidad de progresar, que por el trabajo, la lucha por los derechos de las clases populares, y la carrera según méritos, dentro de una sociedad que tenga y respete los principios jeffersionanos  de libertad, igualdad y justicia para todos. Sucede que a veces y durante mucho tiempo en algunas sociedades esto no se cumple, y el primer post de este blog tiene que ver con esto. El primer post fue titulado “La carrera según méritos” dedicado a un funcionario ejemplar José Vte. Guillen ingeniero agrónomo y enólogo, cuya aportación a la industria agroalimentaria valenciana y al sector vinícola ha sido capital (ver post), pero, a pesar de su honradez y lealtad al sector publico valenciano, fue atacado por un grupo de enólogos y/o vinateros valencianos que dirigieron una carta a la consellera d’Agricultura y a su directora general para que José Vte. Guillem no diera más conferencias, ni emitiera opiniones, ni escribiera artículos. No sabemos si esta misiva miserable fue instigada o quid proquo, o tertia deducta o fue de motu propio de los emisores, pero si sabemos que fue de una injusticia miserable que solo condena a sus emisores y a las que aceptaron tal propuesta. José Vte. Guillem los perdono porque es un cristiano autentico y un diplomático, Pero, esa no es, solo la cuestión, también fue atacada la función pública, pues estos 5 vinateros y/o enólogos querían silenciar una voz con la caciquil intención dominarlo todo en su beneficio, el discurso, la comunicación, la política vitvinicola de la Generalitat Valenciana y la gestión administrativa de la conselleria d’Agricultura. José Vte. no fue el único atacado, medios, periodistas y escritores también sufrieron estas actitudes. Si no ha habido “miércoles de ceniza” en la salida de la anterior administración de esta conselleria,   aun estará esa carta allí, que al entrar en un departamento público, se volvió un documento público, sujeto al derecho público. Altos funcionarios en Valencia de las administraciones estatales, provinciales y municipales manifestaron su preocupación, y estudiaron una demanda legal ya que la cosa pública había sido atacada con dolosa intención. El blog recogió esto y también los homenajes que José Vte recibió de las DO Utiel-Requena y Alicante, y decenas de bodegas, la Asociación Valenciana  de Enólogos y otras instituciones. Pues José Vte. Guillem es considerado, admirado y respetado por todos los sectores vinícolas españoles y el mundo vitivnicola europeo. Si un sector tiene un grupo –pequeño- pero tan mal intencionado con ese modus operandi es difícil que ese sector triunfe a pesar de su calidad general, y aún más difícil que se pueda establecer una proyección de los grandes valores de los vinos de la Comunitat Valenciana digna de tal nombre. El blog abstractavinicola cree en el conocimiento, la cultura, la divulgación de los vinos del país y la democracia, y está en contra del caciquismo.

ALGUNOS DE LOS MEJORES ARISTATS DE ABSTRACTA VINICOLA

Vino punt vino punt vino punt
Lagrimes de Tardor, blanc crianza DO Terra Alta 10 Cardenal Álvarez G. reserva vino de postres D.O. Alicante 9,95 Vaso de Luz, tinto rsva. DO Ribera del Guadiana 9,95
Mira Salinas tinto crianza DO Alicante 9,5 Venta La Ossa tinto Vino de la tierra Castilla la Mancha 9,95 Pazo de Bruxas Blanco DO Rias Baixas 9,95
Fusta Nova Vi de licor Moscatell, DO Valencia 9,5 Dolors Sala cuveé DO Cava 9,95 Finca La Boadella

Blanc DO Penedès

9,8
Nuviana rosado Valle del Cinca 9,5 Albert de Vilarnau brut nature rsva. DO Cava 9,95 Recondita Armonia, vintage dulce de monastrell 10
Morlanda blanc DOQ Priorat 9,95 Aspirall Messies tinto DO Terra Alta 9,95 Valche tinto crianza DO Bullas 9,95
Llano de Quintanilla tinto crianza DO Yecla 9,90 Pelio tinto criado

La Torre de Utiel

9,95 Recaredo brut nature DO Cava 10
Abadal Picapoll blanc. DO Pla de Bages 9,95 La Fou Batea tinto criado DO Terra Alta 9,95 Enate tinto cza. DO Somontano 9,95
Generación 1 tinto reserva.

DO Utiel-Requena

9,98 Mas de Sella tinto criado

La Sella (la Marina)

9,90 Godillo Nobile de Montepulciano 9’8
Cava brut nature, Intens Rosat Recaredo DO Cava 10 L’equilibrista tinto crianza. DO Catalunya 9 Fondillon gran reserva 1948

DO Alicante

9,8
La Miranda de Secastella tinto criado. DO Somantano 9,85 Cami de la Font blanc de l’Alt Camp 9,9 Arcos de Moclinejo Transañejo PX

DO Málaga

9,9
Jaume de Codorniu brut nature reserva DO Cava 9,95 Artesa tinto PN criado A.V.A. carneros (California) 9,9 Vallblanca blanco DO Valencia 9
Santi Ruiz blanco DO Rias Baixas 9,8 Collstefano bianco

DO Marche (I)

9,9 Dominio de la Vega Brut rva.

DO Cava

9,9
Pago de Tharsys rose rsva. DO Cava 9,7 Acero blanco Sonoma County (C) 9,9 Penya Cadiella tinto rsva

El Comtat (Alicante)

9,6

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